In urma unei discutii acide in contradictoiu cu una din partenerele de blogosfera (vezi aici comentariile in cauza)  in care eram acuzata de:   “ Si daca esti asa mare specialista ar fi trebuit sa stii deja acest lucru plus alte n cauze, n efecte daunatoare ale sapunurilor folosite asa aiurea pentru ten. Pune mana si mai documenteaza putin, daca nu reusesti am sa te ajut eu” .

Imi pare inutil sa-mi consum timpul pentru a dovedi specialistelor cu studii facute la “scoala frumusetii de pe forumuri”, ca atunci cand voi face o afirmatie o fac in muuulta cunostinta de cauza. Si nu ca as fi un guru, cum mi s-a spus intr-un alt context, ci pentru faptul ca  vorbesc DOAR atunci cand am certitudini bine intemeiate. Sunt foarte multe lucruri pe care inca nu le stiu, iar atunci prefer sa stau deoparte.

Revenind la problema in cauza, vreau sa va explic si voua cateva lucruri, pe care e bine sa le puneti la arhiva   …ca atunci cand intalniti si voi asemenea “agende medicale” sa zambiti spunandu-va “iart-o, doamne, ca nu stie saraca ce are in cap” .

Ce este pana la urma sapunul?

Indiferent ca-i solid, lichid sau sub forma de crema, sapunul este practic o emulsie care prin caracteristicile sale chimice dizolva grasimea si implicit toate impuritatile “agatate” de ea… adica toate rezidurile pielii.

Cum reuseste un sapun sa faca aceasta?

Datorita alcalinitatii sale, data in principal de fabricarea lui cu o baza puternica: NaOH -  cu PH maxim alcalin de 14 (este cunoscuta si sub numele de soda caustica).

Deducem ca sapunul este de fapt o sare de sodiu. Astfel, moleculele lui adera cu usurinta la moleculele grasimilor/uleiurilor cat si la moleculele de apa.  Logic ca puterea lui de spalare va fi data si de natura acidului gras cu care interactioneaza.

Ce este PH-ul si la ce ne ajuta valoarea lui?

PH-ul masoara alcalinitatea sau aciditatea unui produs, inclusiv a pielii.

Dupa cum observati, PH-ul intre 0-7 este gradual acid, 7 neutru, iar intre 8-14 urca spre alcalin.

PH-ul pielii noastre, preluat sub documentare din PubMed este undeva in jur de 5.5. Depinde mult de zona pielii si varsta dar foarte putin de sex sau ora la care a fost preluat.

Observati astfel ca pielea noastra se incadreaza intre limitele acide ale gradatiei. Este si normal, pentru ca pielea joaca rol protector pentru factorii de mediu. Sistemul imunitar a avut grija si a creat o manta acida protectoare, care actioneaza ca o bariera in calea bacteriilor, virusilor, substantelor chimice  sau altor neplaceri care ar putea penetra spre staturile inferioare ale pielii. Aceasta manta este asigurata de productia continua de aminoacizi (substante organice reprezentand structuri de baza a proteinelor) & acidul lactic al pielii.

Numai intelegand aceste aspecte, va puteti da seama usor cum puteti controla schemele de tratament aplicate, incat sa tintiti acele dezechilibre care aduc neplaceri: exces de sebum (acizi) sau uscare pronuntata (alcalinitate marita).

Cum actioneaza sapunul in contact cu pielea?

Cea mai mare parte a sapunurilor sunt alcaline, intre PH 9-12 (v-am explicat mai sus de ce). Aceasta proprietate le ingaduie sa intre in contact cu aciditatea naturala a pielii.

Cu cat sapunul este mai alcalin, va curata mai bine, dar in aceeasi masura va “taia” mai mult din aciditatea pielii. Cu cat produce mai multa spuma, cu atat este mai alcalin. Aici trebuie avute in vedere si calitatile apei cu care se face spalarea.

Am avea tendinta sa spunem ca un sapun care face mai putina spuma este mult mai benefic pentru piele. Adevarat! Insa depinde mult de ce urmarim: sa distrugem aciditatea extrema data de sebum sau sa mentinem echilibrul unui ten perfect de 5.5?

Este important de adaugat aici ca in compozitia sapunurilor nu intra numai uleiuri saponificate ( reactia dintre acid si baza). La sfarsitul procesului de “prelucrare” se poate adauga orice compus organic (ulei, unt) care, nesaponificate fiind, ii echilibreaza alcalinitatea. Insa acele uleiuri nu vor interactiona in curatare, ci vor ramane la suprafata pielii avand efect de hidratare, hranire…samd (depinde de destinatii).

La ce ne ajuta aceste aspecte?

O piele cu exces de sebum va avea nevoie clar de sapunuri alcaline. Insa mantia protectoare se poate distruge mult peste masura, la o folosire indelungata.

Dar pentru acesta exista lotiunile tonice – ca stabilizator al PH-ului. Impropriu spus ca lotiunea tonica inchide porii! (despre aceasta va explic mai jos).

In aceeasi masura exista cremele de uz zilnic – care readuc PH-ul spre aciditatea normala. Aici depinde mult si de crema.

Deducem usor ca un ten acneic, gras, va avea nevoie de curatari mai dese decat unul extrem de uscat. Dar in aceesi masura puteti “jongla” cu produsele ulterior aplicate, atat cat sa compensati balanta ideala a pielii.

PONT: urmariti schema PH din imagine si deduceti ce solutii aveti la indemana pentru a echilibra in mod natural ph-ul pielii voastre.

Ce se intampla cu porii in urma curatarii zilnice?

Porii fetei sunt victimele rezidurilor cumulate zilnic. Imaginati-va sute de cilindri prin care pielea voastra respira si face schimbul de “necesitati”  (in ambele sensuri). Acesti cilindri sunt permanent lubrifiati de sebum, in mod natural – la unele persoane mai mult, la altele mai putin. Cand fata se incarca datorita unei curatari deficitare, cilindri se infunda. Aceasta poate produce in timp o dilatare a acestora, deci isi modifica marimea datorita rezidurilor care se tot inghesuie ca intr-un sac. E de ajuns o bacterie sa-si faca de cap…si oups…apare inflamatia. Astfel apare asa numitul “ten cu pori dilatati”. Porii si-au modificat in timp dimensiunea datorita incarcarii excesive…si asa au ramas (deformati).

Cand vorbim de inchiderea sau deschiderea porilor, ne referim la dilatarea sau contractarea acestora, mai exact la aspectul lor ca “dimensiuni”. Nicidecum la eliminarea rezidurilor care-i incarca…aceea inseamna curatare profunda, in nici un caz modificarea instanta a dimensiunii lor.

Este usor de dedus ca modificarea dimensiunilor (marirea) poate fi facuta prin interventii termice, adica vaporizare… iar micsorarea dimensiunilor prin solutii chimice astringente. SUB NICI O FORMA ALCOOL PE FATA! Solutiile renumite pentru micsorarea dimensiunilor sunt carbonatul de calciu si carbonatul de magneziu, dar desigur e vorba de timp indelungat de folosire.

Poate sapunul sa modifice dimensiunea porilor?

Eee, distrati-va si voi acum…asa cum ma distram eu cand imi spunea duduia sa pun mana sa mai invat una-alta despre dermato-cosmetica /fiziologie samd

Intrucat unele intrebari necesita raspunsuri mai ample, am considerat ca ar fi util pentru toate cititoarele ca acestea sa apara intr-un post.
Mai ales ca nu toata lumea viziteaza “ultimele comentarii” … de unde ar putea invata multe lucruri utile.

Apropo de ce ai scris, eu chiar pofteam la o crema gommage Gerovital H3, insa am vazut ca are adaos de vitamina E si inca mai cercetez…

Si faptul ca Gerovital- gomaj are adaos de vit.E …..care-i problema?

Ce parere ai despre cremele facute in casa? Sunt f simple, bineinteles. Eu pentru seara folosesc un amestec cu: unt de cacao, unt de avocado, ulei de argan si ulei de macese si ulei esential de lemn de trandafir(o folosesc si pt ochi). Sunt f multumita de ea deocamdata, insa crezi ca ar tb sa folosim doar creme preparate de profesionisti, cu ingrediente mai complexe, care sa asigure o penetrare mai buna, o asimilare mai eficienta?

Eu demult merg pe principiul asta.

Motivul pt care am ajuns la concluzia “handmade” nu tine numai de inclinatiile mele naturiste. Adevarul este ca de multe ori un singur produs nu satisface nevoile 100%, si suntem nevoite sa apelam la o adevarata colectie… crema pt “aia”..crema pt “cealalta”..samd. Sa ai un ten acneic, deshidratat si sensibil e o adevarata proba de rezistenta psihica si financiara incat sa poti achizitiona n produse specifice. Strategia comerciala a firmelor este sa nu puna toti ingredientii dedicati unei probleme intr-un singur produs… mai ales ca asta ar implica un pret imens pt o crema.

Eu ma lovesc zilnic de problema asta, chiar in produsele profesionale . Am nevoie sa aplic 10 ingredienti dedicati odata ca sa am convingerea ca am atins toate tintele vizate. Deci tre’ sa folosesc 10 creme doar la o singura etapa de tratament.

Deci problema nu tine de eficienta cremelor profesionale, tine mai mult de necesitatile CUMULATE, indiferent ca vorbim de “natural” sau “ingredienti patentati”.
Faptul ca tu esti multumita de amestecul acela, inseamna ca ai nimerit combinatia ideala pt cerintele tale de acum. Posibil peste 3 luni sa nu mai aiba aceleasi rezultate…Tenul se regenereaza complet la 21-30 zile, moment in care trebuie reevaluata reteta

Si ca tot ai adus in discutie subiectul… uite ce am in lucru pt. la anul:  ProEstetic Magazin.

spuneai intr-un articol ca folosesti laptisor de matca. Pur sau liofilizat? Eu am preferat pur, insa nu am gasit in magazine, am comandat de la producator.

Laptisor de matca pur, desi senzatia lipicioasa e tare aiurea. De regula aplic apa termala peste – ca sa intre rapid in piele, si un strop de crema (oricare) incat sa mai “taie” senzatia de banda pt muste   Rezultatul insa e senzational .. se vede dupa 1 saptamana de utilizare zilnica (ca si crema de noapte) si-i dedicata acelor zile in care se vede pe fata oboseala cronica.
Se gaseste greu in magazine pt ca trebuie tinut la o temperatura de frigider. Gugaleste “laptisor de matca pur” si-l comanzi direct pe site, la producator.

Ce parere ai de acidul hyaluronic, ca adaos in creme si lotiuni tonice? Spuneai ca nu recomanzi decat cel certificat ca poate penetra pielea si ca ai un furnizor. Il poti divulga? (dc se poate, bineinteles). Eu am cumparat de la Mayam, inainte sa citesc articolul tau, ii voi intreba de certificare.

Acidul hialuronic nu are un certificat agatat de produs… sau daca-l are, e o hartie fara valoare – facuta pe calculatorul din biroul de marketing, cu o stampila si semnatura care sa certifice ce? Ca-i acid hialuronic si nu gel de par? lool! Nu asta-i ideea! Ideea era ce laboratoare il produc. Pt ca molecula aceea trebuie sa aiba atata eficienta incat sa inlocuiasca acidul hialuronic constitutiv al tesutului UMAN! E ca si cand ne-am apuca sa facem  leucocite certificate cu diploma, sa le punem pe piele, si sa ne uimim prin ce minune stiintifica ajung ele in sange.
Sa nu uiti un lucru: tot ce tine de elementele structurale ale pielii: colagen, elastina, acid hialuronic… este un fiasco pur comercial. Firmele se folosesc de cuvinte bomba pt a sensibiliza cumparatorul. Da, produsele pot stimula (oarecum) refacerea structurilor cu ingredienti specifici (vit C in special… si aici e poveste lunga) dar nu au cum sa le inlocuiasca cu un produs de uz topic.

As vrea sa ma asigur ca am inteles f bine pasii pentru un peeling/gomaj eficient efectuat acasa:
pentru gomaj
- curatare
- vaporizare
- extractia
- gomajul(de ex. cel propus in articol)

pentru peeling
- curatare
- masca cu bicarbonat + drojdie + lamaie (sau alta masca pentru peeling)
- extractia
- masca pt arsuri + bpanthene

Nnnn..ea!
Faci confuzie de termeni.
Gomajul/peelingul este o procedura, NU un tratament!

Aaa… ca zeci de saloane-l vand ca “tratament” (asa cum am obs ca se intampla si cu masajul facial) … ciudat e putin zis

In salon (vorbim de nivel profesional),   a face doar etapa gomajului e ca si cum la stomatolog ar curata caria si te-ar trimite acasa sa-ti pui singura plomba. ..deci f interesant cum stiu unii sa faca bani…
Revenind: gomajul nu e un tratament in sine, e operatiune dintr-un intreg arsenal de proceduri ( citeste si asta)

Il incadrezi intr-un tratament complex astfel: demachiere (demachiant/sapun/tonic) , vaporizare, gomaj/peeling, extractie, masca regeneranta.

Fiecare etapa amintita  o adaptezi fct de ce-ti prieste tie cel mai bine. Asta nu inseamna ca, daca alegi peeling enzimatic in defavoarea celui abraziv, etapele difera!

Trebuie sa stii ca la nivel profesional aceste etape sunt ..ca la compunere… introducerea /cuprinsul si incheierea… restul tine de experienta si imaginatie In cele 3 ore de tratament conteaza ce anume faci/combini  “intre”.

Si ma obseda permanent ideea, cu fiecare masca sau impachetare de ciocolata facuta in cabinet.

Parca ma mustra constiinta ca ma delectez zilnic cu dulciuri de ciocolata, auzind deseori in salon cum se spune stop ciocolatei, pe principii gresite datorate unor  idei eronate. Iar faptul ca eu consum zilnic ciocolata, fara probleme majore de silueta, reprezinta unul din exemplele care pot darama falsele teorii despre …

Asa ca… de Mos Nicolaie, va aduc in sfarsit acest  articol dulce.

In ciuda opiniilor atat de raspandite conform carora ceea ce e bun si satisface micile placeri, obligatoriu e nociv, deliciosul coctail de cacao este extrem de benefic pentru sanatate, sa-i zicem chiar: un protector de seama pentru intregul organism.

O ancheta desfasurata pe un esantion de 6.000 de barbati si femei a scos la iveala ca ciocolata contribuie in proportie de 20 le suta la aportul total de substante necesare organismului.

Ideile gresite provin de la faptul ca alimentele bogate in grasimi saturate cresc nivelul colesterolului, insa NU TOATE grasimile saturate au aceeasi nocivitate; unele dintre ele nu au repercusiuni asupra colesterolului, precum acidul stearic, care intra in proportie de 30 la suta in compozitia de grasimi a ciocolatei.

Intr-adevar, cu totii stim ca ciocolata echivaleaza cu un  numar mare de calorii, INSA problema nu este a ciocolatei, ci a voastra – prin stilul de viata sedentar si activitate fizica zero… deoarece numai caloriile care nu sunt utilizate in procesele energetice de ardere provoaca cresterea in greutate! Dar asta nu inseamna ca am gasit in ciocolata tapul ispasitor.

Efectele surprinzatoare ale ciocolatei la nivelul compozitiei singelui nu se refera numai la grasimi si la colesterol. Considerat ca un aliment care furnizeaza corpului un aport rapid de zahar, ciocolata dispune de fapt de un indice glicemic relativ scazut. Daca mincati ciocolata, glicemia va creste regulat, dar nu la fel de repede ca in cazul altor alimente sau bauturi usor digerabile, pe baza de amidon sau zahar.

Ideile false privind efectele ciocolatei nu se limiteaza asupra glicemiei: auzim deseori spunindu-se ca ciocolata provoaca probleme cutanate, precum puseele de acnee. Si aici, cercetarile clinice arata ca nu este adevarata aceasta idee. Tot pe teorii stintifice, va amintesc ca laptele este cel care produce un exces de lipide la nivelul tenului, insa nu bomboanele de ciocolata cu lapte sunt raspunzatoare de acneea scapata de sub control!

Nu a fost demonstrat faptul ca ciocolata declanseaza migrene sau ca este o cauza majora a cariilor dentare! Dimpotriva, cercetatorii au descoperit ca taninul, fosfatul si fluorul din cacao favorizeaza prevenirea cariilor diminuind formarea placii dentare. In plus, proteinele lactice prezente in ciocolata cu lapte protejeaza impotriva cariilor, in timp ce acidul oxalic al ciocolatei are un efect similar reducind aciditatea din gura. Ceea ce este problematic din acest punct de vedere este zaharul din compozitia ciocolatei, care trebuie indepartat prin periajul dentar, efectuat de altfel dupa oricare masa.

Consumata cu masura, ciocolata nu aduce numai nutrienti si placere, ci participa efectiv la un regim sanatos si complet.

Pofta de a minca acest aliment divin (i se spunea “hrana zeilor”) vine din simplul fapt ca stimuleaza anumite simturi si ca este un mic pacat abordabil.

Ciocolata este un aliment energetic si psihostimulator, cu proprietati cardiovasculare recunoscute. Compozitia sa bogata in glucide si  lipide face din ciocolata un aliment energetic prin excelenta. De asemenea, este o sursa importanta de magneziu, calciu, potasiu, minerale si fier. Cafeina si serotonina (hormonul fericirii) confera ciocolatei proprietati psihoactive.

Pudra de cacao este comparabila cu o mina de aur de oligoelemente: potasiu, magneziu, calciu. Acest coctail mineral sta la baza reputatiei de energizant.

100 de grame de ciocolata neagra inlocuiesc intr-un mod foarte placut administrarea vitaminelor sintetizate. Asadar, tineti cont ca ciocolata reprezinta pilula antioboseala, care dinamizeaza si intareste functiile celulare.
Aportul de vitamine al prafului de cacao este mai limitat, chiar daca contine grupa betacarotenelor, vitaminele B1, B2, B5, B6, B9 si PP. In schimb, cacao este o sursa semnificativa de vitamina E, care actioneaza impotriva imbatrinirii. De fapt, un baton de ciocolata amara reprezinta 35 la suta din necesarul zilnic recomandat de vitamina E.

Daca ati ramas cumva surprinse de stirea saptamanii trecute, poate intelegeti acum de ce pretul la cacao a atins nivelul maxim la bursa din ultimii 30 ani? Pe semne ca lumea s-a mai documentat intre timp, iar cererea este implicit pe masura

Va recomand, in acest sens si : articolul din wikipedia

Are sens sa va mai spun de ce sunt atat de apreciate mastile pe baza de ciocolata?

Nu uitati ca produsele din unt de cacao (baza ciocolatei de calitate din comert) hidrateaza intens, catifelează şi măresc elasticitatea tegumentului, prevenind apariţia vergeturilor, adică a rupturilor de la nivelul fibrelor de elastină şi de colagen aflate în structura pielii.

Un tratament excelent  pentru pielea grasă:

Bogata în flavonoizi (cu calităţi antioxidante), polifenoli, săruri minerale, amidon, enzime şi tanin (cu efect astringent), cosmetica îl foloseste in special  pentru corectarea tenului gras.

Asadar, poţi beneficia de efectele date de cacao şi acasă, realizând o mască pentru tenul gras, simplu: praf de cacao într-un strat subţire pe faţa umezită, masand puţin tenul, insistând pe zonele cu exces de sebum. Prin masaj vei obţine şi un peeling blând al pielii. Lasă masca să acţioneze cinci minute, apoi clăteşte cu apă caldă din abundenţă.

Datorită efectelor astringente ale pudrei de cacao, vei obţine un ten curat, proaspăt eliberat de sebum, cu porii eliberaţi de celulele moarte.

Iar o “balaceala” in ciocolata… suna atat de delicios! Da, reprezinta o terapie de infrumusetare care-ti stimuleaza toate simturile (estetice si psihice)!

Aaa…apropo, de simturi: se spune ca feniletilamina (din ciocolata) imita un hormon degajat atunci cind santem indragostiti. Anadamidele se leaga de aceiasi receptori cerebrali ca si canabisul.

Mai presus, ciocolata stimuleaza eliberarea de endorfine si alte substante naturale ale corpului, plus ca in compozitia sa intra triptofanul, un aminoacid esential, precursor al serotoninei, care are rolul de genera buna dispozitie.

————————————————————————————————————————————————-

Sapun natural realizat personal, intr-o combinatie de ciocolata alba si neagra, pe baza de ulei saponificat de masline si ulei de cocos.

Imbogatit cu mult unt de cacao (unul dintre cei mai buni hidratanti naturali), scortisoara si cafea pt un gomaj fin,  sapunul contine un procent ridicat de sapun negru african, pe care mi l-am “sacrificat” din linia de salon.

Insa:

La un diagnostic superficial majoritatea tinde spre a clasa rapid eritemul facial drept cuperoza in diferite stadii. Am observat ca termenul a devenit atat de comun incat mai toata lumea are cuperoza si se vede deja in situatia extrema a scenariului amintit mai sus.

Dragele mele, recunosc ca telangiectazia conduce inevitabil catre ceea ce se numeste pe drept cuvant cuperoza, dar aceasta nu inseamna ca orice venisoara vizibila la aripile nasului trebuie diagnosticata astfel.

Multe persoane pot prezenta reactii anormale a plexului vascular la nivelul fetei, pe fond ereditar sau nu, dar aceasta nu inseamna ca un eritem persistent trebuie asociat clinic cu tenul cuperotic.

Eritemul telangiectazic poate aparea (spre exemplu) ocazional, in urma folosirii cremelor cu dermatocorticoizi, insa in acest caz e vorba de dermatita cortizonica si nu cuperoza.

Asa cum stresul, oboseala si emotiile puternice pot provoca reactii tranzitorii la nivelul capilarelor usor confundate cu o cuperoza in evolutie.

De asemenea pielea subtire si sensibila este terenul ideal pentru dilatarea excesiva a vaselor sanguine situate in zona superficiala a fetei, astfel incat tindem sa concluzionam mult prea repede ca suferim de etapa I  a cuperozei.

Variatiile de temperatura sunt dusmanul no.1 … dilatarea si contractia capilarelor pot declansa intr-adevar o cuperoza dezvoltata pe fond genetic, insa inrosirea fetei pe parcursul temperaturilor extreme nu inseamna neaparat o diagnosticare de acest gen.

De aceea este extrem de importanta diagnosticarea de catre un specialist dermatolog, care ar trebui sa aiba cunostinte intemeiate sa puna parafa pe o astfel de “concluzie”.

Daca intr-adevar se confirma ca telangiectazia aparenta este etapa premergatoare cuperozei, tratamentul necesita atentie sporita, deoarece problema evolueaza destul de rapid si se agraveaza sub influenta anumitor factori – de care trebuie sa stiti sa va feriti.

Dar de multe ori “asa numita cuperoza” este de fapt o mostenire ereditara nefericita manifestata prin capilare dilatate in zona aripilor nasului, un inestetism care poate fi eliminat prin tratamente cu produse dermatocosmetice dedicate.

Este foarte usor sa patinati spre extrema ipohondriei la o simpla intrebare adresata lui “Domn’ Goagal”  in ce priveste telangiectazia. Termenul il veti gasi in 99% din cazuri in contextul “cuperozei”, insa certitudinea unui diagnostic realist nu-l puteti obtine decat la dermatolog, in urma unui consult de specialitate.

Nu exista un test specific dedicat cuperozei.

Exista insa “medici buni” si eventual o serie de analize care releva existenta unor paraziti/ciuperci/bacterii , localizate sub piele si care au importanta in evolutia unei cuperoze deja confirmate.

Asa cum exista o stransa legatura intre cuperoza si ulcer. De ce? Pentru ca infectia cu bacteria care provoaca ulcerul (Helicobacter Pylori) a fost depistata la 80%  dintre pacientii diagnosticati cu dermatita rozacee (cuperoza).

Acestea sunt motivele pentru care dermatologul va impune deseori analize suplimentare pentru eliminarea eventualelor complicatii generalizate.

Dar insist pe diagnosticul profesional (empiric la aceasta ora) inainte de a va alarma si a va arunca in tratamente elaborate pentru tratarea  banuitei cuperoze.

Telangiectaziile “ocazionale” pot fi usor tratate cu dermatocosmetice (din farmacii):

Crema pentru piele sensibila cuperozica – Ivatherm

Ruboril ( am folosit-o personal, la mine a mers foarte bine)

Daca ar fi sa-mi cumpar acum ceva,  m-as orienta spre:  Roseliane Uriage sau  Auriderm XO.

O cuperoza in evolutie poate fi stagnata si controlata cu aceleasi dermatocosmetice, insa niciodata eradicata doar cu creme de uz topic.

Pentru acelea dintre voi care au certitudinea unui diagnostic precis de cuperoza, va ofer cateva linkuri selectate din sutele de articole de specialitate pentru care personal garantez cu informatii la standarde profesionale:

Dr. Corneliu Dobre, medic dermatolog – Clinica de Dermatologie.

si PROTOCOL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT PENTRU ROZACEE

Va spuneam in recentul articol  “ Informeaza-te si fa diferenta” ca:

Educatia cosmetica este insesizabil manipulata (prin mass-media si presa de specialitate) de colosii a caror principala directie este publicitatea, norma vanzarilor si nu cercetarea. De dragul castigului cu orice pret, pretind ca detin solutii miraculoase in ce prinveste intinerirea tenului. Din pacate nu poti ignora reclamele care te marcheaza involuntar, asa cum nu poti ignora nici preturile….

E de ajuns sa “etichetezi” un ingredient patentat cu un nume stiintific, sa afisezi o lista de “complecsi speciali” ,  sa-l arunci pe piata sub aripa unui mare “brand de imagine” si succesul pare a fi garantat.  Iar noi consumatoarele ne imbatam cu apa rece asteptand rezultatele promise, si depistam ca minunata crema frumos mirositoare, pe care am dat o groaza de bani ( ca de, “pretul psihologic” vinde bine) nu este decat o banala crema emolienta.

Haideti sa analizam de aceasta data impreuna, ca sa-mi intelegeti mai bine reticenta mea legata de produsele cosmetice de cataloage gloss.

DermoProfessional Micro-dermabrasion Kit

DermoProfessional prin micro-dermabraziune

Sa vedem ce anume il ridica la standarde profesionale sau mai bine zis ce         anume diferentiaza tratamentul personal de cel profesional?

Am sa detaliez fiecare parte din prezentarea produsului pentru a fi cat mai elocventa:

“Set tratament prin micro-dermabraziune”

Dermoabraziune clasica sau micro-dermoabraziune?

Si pentru a va oferi certitudinea celor spuse mai jos, am aruncat o privire si pe Wikipedia , pentru confirmarea informatiilor:

MICRODERMOABRAZIUNEA este tehnica moderna de peeling mecanic, prin care un jet puternic de cristale abrazive de oxid de aluminiu  puse in miscare prin puterea vacuumului, este aplicat pe piele printr-o piesa manuala indepartand astfel partial epidermul. Este extrem de important ca specialistul sa faca analiza pielii in detaliu, inainte de inceperea tratamentului. Acest lucru determina setarile corespunzatoare, adancimea de lucru si numarul de aplicatii, pentru rezultatele promise cat si pentru evitarea complicatiilor.

DERMOABRAZIUNEA sau peelingul dermului cu particule dure reprezinta practic frecarea pielii cu produse abrazive ( creme, bureti, perii rotative..etc) pentru eliminarea celulelor moarte de la suprafata.

• Exista diferente majore chiar intre diferitele aparatele care efectueaza microdermoabraziunea, astfel ca alegerea unui tratament reprezinta o adevarata provocare.

Imaginati-va asadar, cam cat de majora este diferenta intre Microdermoabraziune si Dermoabraziune …

Concluziile mele la acest punct sunt deja de prisos, nu?

Sa trecem la  urmatoarele aspecte din descriererea produsului:

“Pasul 1: Crema exfoliantă conţine cristale din oxid de aluminiu, ingredient folosit şi de către medicii dermatologi, care ajută la refacerea nivelurilor superioare ale epidermei. Lasă pielea catifelată şi cu structura refăcută. “

Crema pentru gomaj este pe baza de cristale din oxid de aluminiu (corindon).

Corindonul este un material abraziv cu o duritate comparabila cu a diamantului, folosit  de aparatele care efectueaza Microdermoabraziunea. Este folosit in domeniu datorita calitatilor fizice dedicate cat si datorita insolubilitatii lui in apa (nu absoarbe lichide).

Pana aici ok! Dar, totusi, in aceasta crema rolul sau este de a efectua abraziunea, asa cum se efectueaza ea cu orice alta crema pentru gomaj, indiferent care ar fi particulele abrazive continute.

Si da, medicii dermatologi folosesc cristalele din oxid de aluminiu, dar domnilor producatori!… in cu totul alt context/ sistem! – acela prin care se face microdermoabraziune, nu dermoabraziune! Dermoabraziunea se poate face si cu faina de porumb sau cafea macinata in exact aceeasi masura si cu aleleasi rezultate.

“Se aplică de două ori pe săptămână, pe pielea umedă şi se masează uşor întreaga faţă. Apoi se clăteşte cu apă.”

O mare eroare! Stiti cat de nociv poate fi gomajul efectuat chiar si o data pe luna, atunci cand acesta are clar contraindicatii?

Tratamentele intensive de gomaj pot provoca cornificarea pielii, pot agrava vizibil teleangiectaziile, pot promulga/extinde infectiile la nivelul pielii, pot deteriora straturile profunde, pot sensibiliza rapid pielea… si inca multe alte neplaceri.

Deci a prescrie un ritm de doua ori pe saptamana cu ochii inchiji, intr-un prospect unanim valabil pt toate tipurile de ten, mi se pare o lipsa enorma de profesionalism.

“Pasul 2: Serul ultrahidratant, al cărui conţinut unic, bazat pe complexul bio-exfoliant, menţine efectul cremei exfoliante timp îndelungat”

Si ca sa sune si mai sofisticat, s-a adaugat complexul minune! Pe baza de…?

Ar trebui sa deducem ca, atata timp cat mentine efectul cremei exfoliante, ar trebui ca serul hidratant sa fie pe baza de ingredienti exfoliatori (acizi). Dar nu putem decat sa presupunem. Insa decat sa ne obosim mintea cu ghicitul, de ce n-am opta pentru o crema exfolianta pe care ni-o putem achizitiona de la raftul cu dermatocosmetice din farmacie la un pret estimativ de 40 lei?  Macar cand spun dermatocosmetice, am garantia unor studii de produs, cu ani grei de cercetare in domeniu medical.

Si sa va mai amintesc ca pentru tot acest  “SISTEM PROFESIONAL de MICRODERMOABRAZIUNE”  trebuie sa va usurati de 75 lei.

V-am explicat toate acestea ca sa analizati si voi in ce masura se merita investitia.

Insa nu uitati un lucru: “Cioara vopsita in porumbel tot pe limba ei va canta!”

]]> http://proestetic.ro/estetica-faciala/pro-sau-contra/feed/ 5 http://proestetic.ro/estetica-faciala/exfoliere-controlata-peeling-gomaj-acizi/ http://proestetic.ro/estetica-faciala/exfoliere-controlata-peeling-gomaj-acizi/#comments Mon, 09 Nov 2009 23:09:44 +0000 Dana http://proestetic.ro/?p=827

S-a inteles cat de importanta este demachierea, hidratarea si protectia UV, insa curatarea le depaseste ca importanta pe toate acestea, intrucat absenta/neglijenta ei implica automat nereguli in toate etapele ulterioare.

Degeaba hranim pielea cu cei mai sofisticati ingredienti, daca ea nu are cum sa asimileze activii din produse si masti, existand riscul ca acestia sa ramana blocati la suprafata , fara sa-si atinga scopul.

Pielea se afla intr-un proces permanent de regenerare, la fiecare 24 ore celulele stratului cornos al epidermei (corneocitele-cunoscute de voi sub numele de celule moarte) se detaseaza rezultand o descuamare insesizabila. Acestea in combinatie cu praful, sebumul si transipratia blocheaza porii pana la marirea acestora. Automat incetineste procesul de oxigenare al tesutului, dar cel mai grav este ca porii deschisi reprezinta un teren propice pentru dezvoltarea bacteriilor/ infectiilor care produc neplacerile pe care cel mai des avem tendinta sa o numim scurt: acnee.

Metoda ideala de curatare profunda este exfolierea/ gomajul , facuta sistematic si constant.

Efectuata dupa anumite reguli, exfolierea imbunatateste in timp textura tenului, sterge o parte din petele pigmentare si estompeaza ridurile fine. Insa cel mai benefic lucru pe care-l atrage exfolierea este faptul ca induce regenerarea celulara, fortand astfel formarea unui “new skin”.

Diferenta dintre gomaj si peeling

Can vorbim de gomaj (gommer- a sterge) si de produse pt gomaj facem referire la exfolierea mecanica efectuata cu microparticule abrazive (din fructe sau polietilena)

Se aplica numai in anumite cazuri si completeaza curatarea superficiala.

Gomajul se aplica evitand pleoapele si zona ochilor, se lasa sa se usuce cateva minute si apoi se activeaza prin miscari specifice – traseul de gomare este oblic pe fiecare parte a fetei, de la barbie spre tampla si orizontal pe frunte.

Produsul se indeparteaza prin pulverizare cu apa termala si se strege intotdeauna cu comprese/dischete sterile.

Gomajul ( deci cel abraziv) este contraindicat tenurilor care prezinta teleangiectazie (capilare sparte), tenurilor extrem de sensibile si cu pielea subtire, tenurilor iritate, cat si in cazul acneelor in care este suspectata o stare inflamatorie sau microbiana ( pentru a elimina extinderea infectiei).

Peelingul se deosebeste de tehnica gomajului prin aceea ca foloseste mijloace chimice pentru indepartarea stratului superficial al pielii (fapt pentru care se recomanda executarea lui sub supraveghere de specialitate). Este intalnit si sub denumirea de “gomaj enzimatic”. Exfoliantii enzimatici lucreaza bine si pe tenurile sensibile si in toate acele situatii in care este interzis gomajul mecanic.

Peelingul chimic consta in aplicarea unuia sau mai multor agenti chimici exfolianti avind ca rezultat distrugerea controlata a unor straturi ale epidermului si/sau a dermului urmata de o regenerare a unui derm si epiderm nou.

Pytopeelingul este peelingul executat cu ajutorul unor extracte de plante. Chiar daca nu este foarte sofisticata, aceasta interventie trebuie executata de o mana experimentata, pentru ca e vorba de o „inlaturare” controlata a pielii. Cu ajutorul unei solutii concentrate de plante, cateva straturi de celule de la suprafata pielii sunt “topite”. Odata stimulat, procesul de diviziune celulara din stratul germinativ bazal al pielii, va naste un strat de celule noi si asa se explica aspectul intinerit al pielii.

Exfolierea se executa de regula o data/ doua ori pe saptamana, insa in functie de tipul de ten poate fi recomandata la un interval mai lung, pana la o data pe luna.

Dezincrustarea electrica (anaforeza)

Se realizeaza in cabinete cu ajutorul substantelor electropozitive si a curentului galvanic (cel cu care vi se face ionizarea, doar ca se inverseaza polii). Tratamentul  implica aplicarea curentului direct  pe suprafata pielii si are drept scop patrunderea anumitor substante prin bariera epidermei catre derm, acolo unde se produc colagenul si elastina. Prin dezincrustare are loc decongestionarea tenului gras, acneic si desprinderea impuritatior si comedoanelor, cat si degresarea pielii.

Urmare operatiunii de dezincrustare electrica are loc si o marire a nutritiei pielii in regiunea respectiva, datorita faptului ca prin aplicarea electrozilor, capilarele pielii sunt stimulate si se produce o hipertemie. De asemenea sunt diminuate edemele datorita curentului galvanic, astfel ca forta de regenerare a pielii se mareste si in tesuturile ei mai profunde.

Se recomanda de regula tenurilor extrem de incarcate.

Microdermoabraziunea

Este o procedura care implica “razuirea” pielii cu cristale de oxid de aluminiu (corindon) pentru eliminarea stratului cornos al epidermului, care este alcatuit in principal din celule moarte. Tot prin acest procedeu se realizeaza concomitent si stimularea productiei de celule noi in stratul bazal, profund, al epidermei.

Mare atentie la cat de profesional se efectueaza tratamentul pentru ca exista riscul unei

decolorari incorecte a tenului, sau aparitiei ulterioare de cicatrici de pigmentatie.

Mare atentie cand vine vorba de microdermoabraziune! Este un procedeu specific cabinetelor dermatologice, nu va lasati inselate de alte “oferte” care poarta acelasi nume:  aparate minune pe baterii de la tv, sau crème cu perii de la Avon..etc.  Si eu am ramas socata sa aud cliente care mi-au spus ca au facut microdermoabraziune la cosmetica cu periile de la combina. No comment.

Peelingul chimic

Este o tehnica utilizata de chirurgii plasticieni pentru a „repara” tenul ridat, patat sau profund devastat de cicatrici.

De aceasta data, straturile de piele afecate sunt inlaturate cu ajutorul unei solutii chimice: Fenolul sau Acidul tricloracetic (TCA). Pentru ca este foarte intens, peelingul chimic poate fi utilizat doar in anumite regiuni cum ar fi fruntea sau zona din jurul gurii (in general in locurile unde se instaleaza ridurile de expresie.)

Este posibil ca aceasta metoda sa nu dea rezultate optime pentru toata lumea, dar pentru cele mai multe persoane da rezultate mai mult decit satisfacatoare. Curata foarte bine porii si, folosita regulat, previne aparitia punctelor negre sau albe. De asemeni stimuleaza productia de colagen din derm, ceea ce are ca rezultat un ten mai ferm si mai omogen.

Exfoliatori de electie

Alfa si Beta Hidroxi – Acizii

ALFA (AHA)

Citric -citrice,

Malic – mere si pere,

Tartric – struguri,

Lactic – lapte acru/branzeturi fermentate

Glicolic- din trestie de zahar

BETA (BHA)

Acid acetilsalicilic

Bicarbonatul de sodiu

Concentratia si ritmul utilizarii acestor acizi determina rolul lor, respectiv: exfoliant, depigmentar, antirid etc.

Pentru utilizarea la nivelul consumatorului de raft, AHA din produse nu pot depasi o concentratie mai mare de 10%. Doar la nivel profesional se poate lucra cu concentratii de 20 si 30 % , si numai in conditiile in care tenul a fost pregatit anterior pentru asemenea interventii.    In chirurgia reparatorie se ajunge la concentratii de 50-70 %.  Asa cum este importanta concentratia, la fel de important este PH-ul la care lucreaza.  Ph-ul AHA in  produsele din comert variaza intre 3-4%,  iar la nivel profesional incepe de la 8%.

Probail ca nu veti intalni produse la care sa fie specificata concentratia acizilor pe prospect. Insa daca ingredientul (AHA) este specificat in continut in primele doua-trei linii, este probabil ca, concentratia lor sa fie cea corespunzatoare (adica mare).

Diferenta intre alfa si beta hidroxiacizi este legata de solubilitatea lor:

AHA sunt solubili in apa si BHA in mediu uleios.

Acest lucru înseamnă că acidul beta hidroxi este capabil să pătrundă în porii care conţin sebum şi exfoliaza celulele moarte ale pielii, care sunt construite până în interiorul porilor.

Tot din cauza acestei diferenţe de proprietăţi acidul beta hidroxi este utilizat mai eficient

pentru tenul gras, cu puncte negre şi albe.

Beta hidroxi acizii sunt mai putin iritanti decat alfa, chiar daca acestia patrund mai adanc in pori. Insa beta hidroxi predispun mai rapid pielea la cicatrici datorate modificarilor de pigment decat alfahidroxi.

BHA funcţionează cel mai bine într-o concentraţie de 1% si 2% , la un pH de 3 – 4.

Spre deosebire de AHA care trebuie să fie listate în primele 3 ingrediente pentru a indica concentratia mare , beta-hidroxi pot fi enumerati în mijlocul sau chiar spre partea de jos a listei ingredientelor, pentru că este eficient la concentraţii mai mici.

AHA sunt mai bine utilizati pe pielea îngroşată, afectata de soare cat si pe

cicatrici sau riduri.

* Efectele utilizarii acizilor se vad abia dupa 6 luni de utilizare constanta.

* Regula este ca acizii sa fie folositi pe o baza puternic hidratanta pentru a reduce/ameliora riscurile

iritatiilor. Nu permiteti sa vi se faca in saloane tratamente cu AHA/BHA in cazul in care tenul nu este suficient de hidratat pentru o asemenea interventie.

* O alta regula strict necesara este utilizarea ulterioara a produselor cu factor mare de

protectie intrucat “pielea cruda” risca sa fie grav afectata de ultraviolete.

* Pentrut a-si face efectul, acizii sunt lasati sa lucreze minim 10 minute. Degeaba se folosesc acizi in etapele demachierii, atata timp cat demachierea nu permite absorbtia substantelor de catre piele. Vechea problema ca si cu demachiantele “imbunatatite” … gen: demachiant hidratant .

RETINOL A / Retinoizi

Retinoizii sunt derivati de vit.A si reprezinta ingredientul cel mai des folosit in cazurile

acneice, dar in acelasi timp este des folosit in stergerea semnelor de imbatranire. Fiind

puternici exfolianti produc foarte usor inrosirea si uscaciunea pielii, insa aceasta este doar o reactie tranzitorie. In cazurile de gen se utilizeaza treptat, incepand de la 1 data la 3-4 zile, marindu-se treptat frecventa utilizarii.

Desi suna tare ciudat, este cea mai ieftina metoda de lifting. In cazul in care tenul nu suporta contraindicatii, vi-l recomand garantat! ( dar numai dupa o analiza la dermatolog! )

Folosind retinoizi multe persoane dezarmeaza datorita efectelor de la inceputul tratamentului: inrosiri, acumulare de puncte albe de grasime care pot dura cateva saptamani. Dar asta nu inseamna decat ca retinoidul incepe sa-si faca treaba. Pentru cele care au rabdarea sa suporte, pielea le va rasplati inzecit!

Nu are sens sa va reamintesc produsele naturale care au efect de peeling enzimatic pentru ca vi le-am enumerat mai sus, la acizi, si am tot discutat aici despre ele (oricum, pentru neclaritati nu ezitati sa ma intrebati).

Doar ca o completare la gomaj, tin sa insist pe faptul ca un gomaj efectuat cu faina de porumb este unul foarte agresiv, folosit de regula la corp. Pentru fata gomajul cel mai indicat este cu adaos de cafea sau frunze rasnite de ceai.

P.S. Cu siguranta am uitat sa va specific vreun lucru foarte important. Dar in ideea ca tot aman acest post ca sa mai completez cand imi dau seama… voi ajunge sa-l public in iarna. Asadar, va rog daca aveti intrebari in completare sau credeti ca ar fi fost util tututor sa dezbat ceva anume, trageti-ma de maneca. Voi reveni imediat.

Inevitabil apare intrebarea:  Bun, dar dupa ce criterii?  In plus pe cine sa credem? Cosmeticiana?  Dermatologul?  Parerea celor care au folosit produsul?  Care dintre ei este in masura sa ne indrume spre o alegere rationala?  Cum poti sa decizi care sunt cele mai bune produse pentru tine?

Sunt convinsa ca multe dintre voi nu ati realizat cauzele acestei derute, mai bine zis mecanismul din spatele ei…

Educatia cosmetica este insesizabil manipulata (prin mass-media si presa de specialitate) de colosii a caror principala directie este publicitatea, norma vanzarilor si nu cercetarea. De dragul castigului cu orice pret, pretind ca detin solutii miraculoase in ce prinveste intinerirea tenului. Din pacate nu poti ignora reclamele care te marcheaza involuntar, asa cum nu poti ignora nici preturile promotionale tentante. Luate de val, nu ne mai intrebam cate date stiintifice confirma eficacitatea unui produs. Si pana la urma, cine sa testeze acestea daca bugetele sunt destinate reclamelor si nu studiilor …

E de ajuns sa “etichetezi” un ingredient patentat cu un nume stiintific, sa afisezi o lista de “complecsi speciali” ,  sa-l arunci pe piata sub aripa unui mare “brand de imagine” si succesul pare a fi garantat.  Iar noi consumatoarele ne imbatam cu apa rece asteptand rezultatele promise, si depistam ca minunata crema frumos mirositoare, pe care am dat o groaza de bani ( ca de, “pretul psihologic” vinde bine) nu este decat o banala crema emolienta. Aceasta nu înseamnă desigur că toate cosmeticele funcţionează sub asteptari, dar neexistând studii este imposibil de apreciat. Companiile cosmetice argumentează că studiile sunt costisitoare şi mai mult ele nu vând produsele lor clinicilor medicale, pentru a se emite pretentii de acest gen.

In consecinta, alternativa  spre care s-au indreptat tot mai multe consumatoare informate corect sunt dermatocosmeticele – produse care imbina actiunea medicala a substantelor farmaceutice, demonstrata stiintific, cu tratamentul cosmetic . Produsele dermatologice influenteaza mecanismul biologic al pielii, producand schimbari in structura sau functiile pielii, corectand afectiunile specifice. Cosmetica insa actioneaza doar prin etape dedicate de curatare si infrumusetare, axata fiind pe acele programe personalizate si complexe de intretinere. Este lesne de inteles de ce generatia actuala se indreapta spre aceste tendinte in care cosmetica se imbina armonios cu dermatologia, nu numai in clinici de specialitate, ci insusi in produsele utilizate, numinte DERMATOCOSMETICE. 

Aceste produse sunt reglementate de catre FDA    ( Food and Drog Administration) si inregistrate cu ingredientii care produc actiunea, inclusiv concentratia utilizata. Ele sunt practic adevarate medicamente, doar ca puterea substantelor active este mult mai mica decat a lor.

Este lesne de inteles de ce aceste produse ofera beneficii  dincolo de superficialele produse de market sau catalog – acele cosmetice decorative  dedicate unui segment de consumatoare la fel de superficiale ca si produsele in sine.

De asemenea este la fel de usor de inteles de ce dermatocosmeticele pot avea rezultate diferite de la o persoana la alta, ca si un medicament pentru durere de cap (spre exemplu) care actioneaza diferit de la pacient la pacient.

De aici pleaca necesitatea unor indicatii de specialitate inainte de utilizarea unui produs dermatocosmetic, indicatii bazate pe un diagnostic elaborat si complex.

Am observat ca majoritatea vizitatoarelor  care mi-au cerut parerea in ultima perioada au ajuns aici  cautand cu disperare un tratament antiacneic care sa le garanteze succesul.

Inainte de a va raspunde printr-un articol separat si dedicat acestei probleme, in care voi puncta regulile COSMETICE de care trebuie sa tineti cont, vreau sa va fac urmatoarele precizari:

Situatiile in care acneea tine de ingrijirea NEcorespunzatoare a tenului, in speta de COSMETICA, sunt destul de rare.  In majoritatea cazurilor declansarea acneei este de ordine interna.

Trebuie sa intelegeti ca doar o consultatie DERMATOLOGICA, efectuata de un specialist, va poate spune cu exactitate cauzele aparitiei acneei cat si metodele prin care puteti scapa de aceasta problema.

Sfaturile prietenelor, cat si consultatiile on-line (cu ochii inchisi)   sunt o loterie… (poti

castiga sau pierde, o asemenea abordare tine de noroc si nu de stiinta).  Mai grav ca de aici se pot ajunge la complicatii mai urate decat acneea insasi.

O spun iarasi si-mi voi repeta afirmatia ori de cate ori voi remarca ca nu s-a inteles: Fiecare persoana este unica atat in diagnostic cat si in raspunsul la tratamentele efectuate, fie ca e vorba de banala intretinere, fie de produse.

Desi tipologia tenului PARE a fi asemanatoare, exact detaliile conteaza. Un tratament al acneei urmat de cineva nu are acelasi rezultat in cazul altcuiva.  Coincidentele tin doar de noroc.

Din acest punct de vedere COSMETICA sustine si intretine in cote normale functionarea corecta a pielii, atat pe parcursul tratamentelor indicate de DERMATOLOGIE cat si ulterior.

Din punct de vedere DERMATOLOGIC aceste cazuri suporta investigatii clinice si anamnestice complexe in care analizele de tesut,  sange, dozare hormonala joaca un rol extrem de important.

De asemenea, necunoasterea detaliilor de interpretare a tuturor acestor date duce la evaluari eronate, urmate de terapii inutile si chiar periculoase prin potentialele efecte secundare.

CONCLUZIILE :

“Româncele nu îşi cunosc tipul de ten, confundându-l cu nivelul de hidratare, este concluzia medicilor dermatologi prezenţi la Centrul Sănătăţii Pielii. Aceştia au oferit 190 de consultaţii gratuite pe zi, în cele două săptămâni cât a fost deschis centrul.  Încă din prima săptămână, dermatologii au constatat că mai există persoane care nu au aflat de existenţa unor creme speciale de protecţie împotriva efectelor nocive ale soarelui şi care nu ştiu cum să îşi îngrijească tenul.

Toţi cei care au trecut pragul centrului au beneficiat de un consult dermatologic de specialitate şi un diagnostic personalizat al tenului, precum şi de consiliere din partea specialiştilor, care au oferit sfaturi despre îngrijirea optimă a fiecărui tip de ten. Peste 3.200 de persoane au vizitat Centrul Sănătăţii Pileii. Astfel de centre se organizează anual pe patru continente, oferindu-se peste 80.000 de consultaţii dermatologice gratuite.”

Articol preluat din “Gandul “

ACVAPORINELE

Acvaporinele sunt proteine care formeaza canale foarte mici prin care doar moleculele de apa pot trece, fara a antrena si alte molecule celulare.

Exista cel putin 200 de acvaporine descoperite. Ele se intalnesc atat in celulele umane  (in numar de 12; descoperire premiata cu Nobel pentru Chimie) cat si in regnul vegetal sau animal.

In piele acvaporinele se gasesc in cantitati mari in straturile profunde ale epidermei, fiind in numar din ce in ce mai mic spre straturile superioare. Localizate la nivelul membranelor celulare, ele sunt considerate adevarate „ canale de apa”. Rolul lor este de a regla echilibrul hidric al apei, asigurand transportul acesteia din straturile profunde spre cele superioare.

Ajunsa la stratul cornos, apa este preluata de alte structuri specifice :

• factorul natural de hidratare
• ceramidele
• filmul hidrolipidic

Incepand cu varsta de 30 ani ( estimativa) toate structurile epidermice, inclusiv acvaporinele suporta o scadere brusca cu repercursiuni importante asupra nivelului de hidratare cutanata, si implicit asupra aspectului pielii. Circulatia hidrica este perturbata cu o diminuare vizibila a cantitatii de apa trasportata prin straturile epidermei. Consecinta inseamna ten deshidratat.

FACTORUL NATURAL DE HIDRATARE

Factorii naturali de hidratare sunt agenti sintetizati in mod natural de piele pentru a capta apa in epiderma.

Printre acesti compusi amintesc cele mai importante elemente:

• acizi aminati liberi
• acidul carboxilic
• uree
• acid lactic
• zaharuri
• oligoelemente
• clorura

 Dintre aceste elemente, anume acidul carboxilic, ureea si acidul lactic poseda o capacitate hidratanta puternica, prin actiunea lor higroscopica, putand retine pana la 70% greutatea lor in apa.

FILMUL HIDROLIPIDIC

Filmul hidrolipidic este ca o emulsie naturala formata din apa si lipide care acopera suprafata pielii.

Partea apoasa provine din consistenta hidrica a pielii ( 40% ), iar partea lipidica din sebum (60%). Indispensabil pentru supletea pielii, principala functie a filmului hidrolipidic este de a retine apa la suprafata si de a impiedica astfel deshidratarea.

    Toti acesti compusi actioneaza in procesul de hidratare natural al pielii, care incetineste odata cu varsta, fiind in cantitate si calitate insuficienta. Asfel pielea nu mai este in masura sa „lucreze” la nivel optim, de aceea trebuie „ajutata”.