Insa:

La un diagnostic superficial majoritatea tinde spre a clasa rapid eritemul facial drept cuperoza in diferite stadii. Am observat ca termenul a devenit atat de comun incat mai toata lumea are cuperoza si se vede deja in situatia extrema a scenariului amintit mai sus.

Dragele mele, recunosc ca telangiectazia conduce inevitabil catre ceea ce se numeste pe drept cuvant cuperoza, dar aceasta nu inseamna ca orice venisoara vizibila la aripile nasului trebuie diagnosticata astfel.

Multe persoane pot prezenta reactii anormale a plexului vascular la nivelul fetei, pe fond ereditar sau nu, dar aceasta nu inseamna ca un eritem persistent trebuie asociat clinic cu tenul cuperotic.

Eritemul telangiectazic poate aparea (spre exemplu) ocazional, in urma folosirii cremelor cu dermatocorticoizi, insa in acest caz e vorba de dermatita cortizonica si nu cuperoza.

Asa cum stresul, oboseala si emotiile puternice pot provoca reactii tranzitorii la nivelul capilarelor usor confundate cu o cuperoza in evolutie.

De asemenea pielea subtire si sensibila este terenul ideal pentru dilatarea excesiva a vaselor sanguine situate in zona superficiala a fetei, astfel incat tindem sa concluzionam mult prea repede ca suferim de etapa I  a cuperozei.

Variatiile de temperatura sunt dusmanul no.1 … dilatarea si contractia capilarelor pot declansa intr-adevar o cuperoza dezvoltata pe fond genetic, insa inrosirea fetei pe parcursul temperaturilor extreme nu inseamna neaparat o diagnosticare de acest gen.

De aceea este extrem de importanta diagnosticarea de catre un specialist dermatolog, care ar trebui sa aiba cunostinte intemeiate sa puna parafa pe o astfel de “concluzie”.

Daca intr-adevar se confirma ca telangiectazia aparenta este etapa premergatoare cuperozei, tratamentul necesita atentie sporita, deoarece problema evolueaza destul de rapid si se agraveaza sub influenta anumitor factori – de care trebuie sa stiti sa va feriti.

Dar de multe ori “asa numita cuperoza” este de fapt o mostenire ereditara nefericita manifestata prin capilare dilatate in zona aripilor nasului, un inestetism care poate fi eliminat prin tratamente cu produse dermatocosmetice dedicate.

Este foarte usor sa patinati spre extrema ipohondriei la o simpla intrebare adresata lui “Domn’ Goagal”  in ce priveste telangiectazia. Termenul il veti gasi in 99% din cazuri in contextul “cuperozei”, insa certitudinea unui diagnostic realist nu-l puteti obtine decat la dermatolog, in urma unui consult de specialitate.

Nu exista un test specific dedicat cuperozei.

Exista insa “medici buni” si eventual o serie de analize care releva existenta unor paraziti/ciuperci/bacterii , localizate sub piele si care au importanta in evolutia unei cuperoze deja confirmate.

Asa cum exista o stransa legatura intre cuperoza si ulcer. De ce? Pentru ca infectia cu bacteria care provoaca ulcerul (Helicobacter Pylori) a fost depistata la 80%  dintre pacientii diagnosticati cu dermatita rozacee (cuperoza).

Acestea sunt motivele pentru care dermatologul va impune deseori analize suplimentare pentru eliminarea eventualelor complicatii generalizate.

Dar insist pe diagnosticul profesional (empiric la aceasta ora) inainte de a va alarma si a va arunca in tratamente elaborate pentru tratarea  banuitei cuperoze.

Telangiectaziile “ocazionale” pot fi usor tratate cu dermatocosmetice (din farmacii):

Crema pentru piele sensibila cuperozica – Ivatherm

Ruboril ( am folosit-o personal, la mine a mers foarte bine)

Daca ar fi sa-mi cumpar acum ceva,  m-as orienta spre:  Roseliane Uriage sau  Auriderm XO.

O cuperoza in evolutie poate fi stagnata si controlata cu aceleasi dermatocosmetice, insa niciodata eradicata doar cu creme de uz topic.

Pentru acelea dintre voi care au certitudinea unui diagnostic precis de cuperoza, va ofer cateva linkuri selectate din sutele de articole de specialitate pentru care personal garantez cu informatii la standarde profesionale:

Dr. Corneliu Dobre, medic dermatolog – Clinica de Dermatologie.

si PROTOCOL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT PENTRU ROZACEE

Va spuneam in recentul articol  “ Informeaza-te si fa diferenta” ca:

Educatia cosmetica este insesizabil manipulata (prin mass-media si presa de specialitate) de colosii a caror principala directie este publicitatea, norma vanzarilor si nu cercetarea. De dragul castigului cu orice pret, pretind ca detin solutii miraculoase in ce prinveste intinerirea tenului. Din pacate nu poti ignora reclamele care te marcheaza involuntar, asa cum nu poti ignora nici preturile….

E de ajuns sa “etichetezi” un ingredient patentat cu un nume stiintific, sa afisezi o lista de “complecsi speciali” ,  sa-l arunci pe piata sub aripa unui mare “brand de imagine” si succesul pare a fi garantat.  Iar noi consumatoarele ne imbatam cu apa rece asteptand rezultatele promise, si depistam ca minunata crema frumos mirositoare, pe care am dat o groaza de bani ( ca de, “pretul psihologic” vinde bine) nu este decat o banala crema emolienta.

Haideti sa analizam de aceasta data impreuna, ca sa-mi intelegeti mai bine reticenta mea legata de produsele cosmetice de cataloage gloss.

DermoProfessional Micro-dermabrasion Kit

DermoProfessional prin micro-dermabraziune

Sa vedem ce anume il ridica la standarde profesionale sau mai bine zis ce         anume diferentiaza tratamentul personal de cel profesional?

Am sa detaliez fiecare parte din prezentarea produsului pentru a fi cat mai elocventa:

“Set tratament prin micro-dermabraziune”

Dermoabraziune clasica sau micro-dermoabraziune?

Si pentru a va oferi certitudinea celor spuse mai jos, am aruncat o privire si pe Wikipedia , pentru confirmarea informatiilor:

MICRODERMOABRAZIUNEA este tehnica moderna de peeling mecanic, prin care un jet puternic de cristale abrazive de oxid de aluminiu  puse in miscare prin puterea vacuumului, este aplicat pe piele printr-o piesa manuala indepartand astfel partial epidermul. Este extrem de important ca specialistul sa faca analiza pielii in detaliu, inainte de inceperea tratamentului. Acest lucru determina setarile corespunzatoare, adancimea de lucru si numarul de aplicatii, pentru rezultatele promise cat si pentru evitarea complicatiilor.

DERMOABRAZIUNEA sau peelingul dermului cu particule dure reprezinta practic frecarea pielii cu produse abrazive ( creme, bureti, perii rotative..etc) pentru eliminarea celulelor moarte de la suprafata.

• Exista diferente majore chiar intre diferitele aparatele care efectueaza microdermoabraziunea, astfel ca alegerea unui tratament reprezinta o adevarata provocare.

Imaginati-va asadar, cam cat de majora este diferenta intre Microdermoabraziune si Dermoabraziune …

Concluziile mele la acest punct sunt deja de prisos, nu?

Sa trecem la  urmatoarele aspecte din descriererea produsului:

“Pasul 1: Crema exfoliantă conţine cristale din oxid de aluminiu, ingredient folosit şi de către medicii dermatologi, care ajută la refacerea nivelurilor superioare ale epidermei. Lasă pielea catifelată şi cu structura refăcută. “

Crema pentru gomaj este pe baza de cristale din oxid de aluminiu (corindon).

Corindonul este un material abraziv cu o duritate comparabila cu a diamantului, folosit  de aparatele care efectueaza Microdermoabraziunea. Este folosit in domeniu datorita calitatilor fizice dedicate cat si datorita insolubilitatii lui in apa (nu absoarbe lichide).

Pana aici ok! Dar, totusi, in aceasta crema rolul sau este de a efectua abraziunea, asa cum se efectueaza ea cu orice alta crema pentru gomaj, indiferent care ar fi particulele abrazive continute.

Si da, medicii dermatologi folosesc cristalele din oxid de aluminiu, dar domnilor producatori!… in cu totul alt context/ sistem! – acela prin care se face microdermoabraziune, nu dermoabraziune! Dermoabraziunea se poate face si cu faina de porumb sau cafea macinata in exact aceeasi masura si cu aleleasi rezultate.

“Se aplică de două ori pe săptămână, pe pielea umedă şi se masează uşor întreaga faţă. Apoi se clăteşte cu apă.”

O mare eroare! Stiti cat de nociv poate fi gomajul efectuat chiar si o data pe luna, atunci cand acesta are clar contraindicatii?

Tratamentele intensive de gomaj pot provoca cornificarea pielii, pot agrava vizibil teleangiectaziile, pot promulga/extinde infectiile la nivelul pielii, pot deteriora straturile profunde, pot sensibiliza rapid pielea… si inca multe alte neplaceri.

Deci a prescrie un ritm de doua ori pe saptamana cu ochii inchiji, intr-un prospect unanim valabil pt toate tipurile de ten, mi se pare o lipsa enorma de profesionalism.

“Pasul 2: Serul ultrahidratant, al cărui conţinut unic, bazat pe complexul bio-exfoliant, menţine efectul cremei exfoliante timp îndelungat”

Si ca sa sune si mai sofisticat, s-a adaugat complexul minune! Pe baza de…?

Ar trebui sa deducem ca, atata timp cat mentine efectul cremei exfoliante, ar trebui ca serul hidratant sa fie pe baza de ingredienti exfoliatori (acizi). Dar nu putem decat sa presupunem. Insa decat sa ne obosim mintea cu ghicitul, de ce n-am opta pentru o crema exfolianta pe care ni-o putem achizitiona de la raftul cu dermatocosmetice din farmacie la un pret estimativ de 40 lei?  Macar cand spun dermatocosmetice, am garantia unor studii de produs, cu ani grei de cercetare in domeniu medical.

Si sa va mai amintesc ca pentru tot acest  “SISTEM PROFESIONAL de MICRODERMOABRAZIUNE”  trebuie sa va usurati de 75 lei.

V-am explicat toate acestea ca sa analizati si voi in ce masura se merita investitia.

Insa nu uitati un lucru: “Cioara vopsita in porumbel tot pe limba ei va canta!”

]]> http://proestetic.ro/estetica-faciala/pro-sau-contra/feed/ 5 http://proestetic.ro/estetica-faciala/exfoliere-controlata-peeling-gomaj-acizi/ http://proestetic.ro/estetica-faciala/exfoliere-controlata-peeling-gomaj-acizi/#comments Mon, 09 Nov 2009 23:09:44 +0000 Dana http://proestetic.ro/?p=827

S-a inteles cat de importanta este demachierea, hidratarea si protectia UV, insa curatarea le depaseste ca importanta pe toate acestea, intrucat absenta/neglijenta ei implica automat nereguli in toate etapele ulterioare.

Degeaba hranim pielea cu cei mai sofisticati ingredienti, daca ea nu are cum sa asimileze activii din produse si masti, existand riscul ca acestia sa ramana blocati la suprafata , fara sa-si atinga scopul.

Pielea se afla intr-un proces permanent de regenerare, la fiecare 24 ore celulele stratului cornos al epidermei (corneocitele-cunoscute de voi sub numele de celule moarte) se detaseaza rezultand o descuamare insesizabila. Acestea in combinatie cu praful, sebumul si transipratia blocheaza porii pana la marirea acestora. Automat incetineste procesul de oxigenare al tesutului, dar cel mai grav este ca porii deschisi reprezinta un teren propice pentru dezvoltarea bacteriilor/ infectiilor care produc neplacerile pe care cel mai des avem tendinta sa o numim scurt: acnee.

Metoda ideala de curatare profunda este exfolierea/ gomajul , facuta sistematic si constant.

Efectuata dupa anumite reguli, exfolierea imbunatateste in timp textura tenului, sterge o parte din petele pigmentare si estompeaza ridurile fine. Insa cel mai benefic lucru pe care-l atrage exfolierea este faptul ca induce regenerarea celulara, fortand astfel formarea unui “new skin”.

Diferenta dintre gomaj si peeling

Can vorbim de gomaj (gommer- a sterge) si de produse pt gomaj facem referire la exfolierea mecanica efectuata cu microparticule abrazive (din fructe sau polietilena)

Se aplica numai in anumite cazuri si completeaza curatarea superficiala.

Gomajul se aplica evitand pleoapele si zona ochilor, se lasa sa se usuce cateva minute si apoi se activeaza prin miscari specifice – traseul de gomare este oblic pe fiecare parte a fetei, de la barbie spre tampla si orizontal pe frunte.

Produsul se indeparteaza prin pulverizare cu apa termala si se strege intotdeauna cu comprese/dischete sterile.

Gomajul ( deci cel abraziv) este contraindicat tenurilor care prezinta teleangiectazie (capilare sparte), tenurilor extrem de sensibile si cu pielea subtire, tenurilor iritate, cat si in cazul acneelor in care este suspectata o stare inflamatorie sau microbiana ( pentru a elimina extinderea infectiei).

Peelingul se deosebeste de tehnica gomajului prin aceea ca foloseste mijloace chimice pentru indepartarea stratului superficial al pielii (fapt pentru care se recomanda executarea lui sub supraveghere de specialitate). Este intalnit si sub denumirea de “gomaj enzimatic”. Exfoliantii enzimatici lucreaza bine si pe tenurile sensibile si in toate acele situatii in care este interzis gomajul mecanic.

Peelingul chimic consta in aplicarea unuia sau mai multor agenti chimici exfolianti avind ca rezultat distrugerea controlata a unor straturi ale epidermului si/sau a dermului urmata de o regenerare a unui derm si epiderm nou.

Pytopeelingul este peelingul executat cu ajutorul unor extracte de plante. Chiar daca nu este foarte sofisticata, aceasta interventie trebuie executata de o mana experimentata, pentru ca e vorba de o „inlaturare” controlata a pielii. Cu ajutorul unei solutii concentrate de plante, cateva straturi de celule de la suprafata pielii sunt “topite”. Odata stimulat, procesul de diviziune celulara din stratul germinativ bazal al pielii, va naste un strat de celule noi si asa se explica aspectul intinerit al pielii.

Exfolierea se executa de regula o data/ doua ori pe saptamana, insa in functie de tipul de ten poate fi recomandata la un interval mai lung, pana la o data pe luna.

Dezincrustarea electrica (anaforeza)

Se realizeaza in cabinete cu ajutorul substantelor electropozitive si a curentului galvanic (cel cu care vi se face ionizarea, doar ca se inverseaza polii). Tratamentul  implica aplicarea curentului direct  pe suprafata pielii si are drept scop patrunderea anumitor substante prin bariera epidermei catre derm, acolo unde se produc colagenul si elastina. Prin dezincrustare are loc decongestionarea tenului gras, acneic si desprinderea impuritatior si comedoanelor, cat si degresarea pielii.

Urmare operatiunii de dezincrustare electrica are loc si o marire a nutritiei pielii in regiunea respectiva, datorita faptului ca prin aplicarea electrozilor, capilarele pielii sunt stimulate si se produce o hipertemie. De asemenea sunt diminuate edemele datorita curentului galvanic, astfel ca forta de regenerare a pielii se mareste si in tesuturile ei mai profunde.

Se recomanda de regula tenurilor extrem de incarcate.

Microdermoabraziunea

Este o procedura care implica “razuirea” pielii cu cristale de oxid de aluminiu (corindon) pentru eliminarea stratului cornos al epidermului, care este alcatuit in principal din celule moarte. Tot prin acest procedeu se realizeaza concomitent si stimularea productiei de celule noi in stratul bazal, profund, al epidermei.

Mare atentie la cat de profesional se efectueaza tratamentul pentru ca exista riscul unei

decolorari incorecte a tenului, sau aparitiei ulterioare de cicatrici de pigmentatie.

Mare atentie cand vine vorba de microdermoabraziune! Este un procedeu specific cabinetelor dermatologice, nu va lasati inselate de alte “oferte” care poarta acelasi nume:  aparate minune pe baterii de la tv, sau crème cu perii de la Avon..etc.  Si eu am ramas socata sa aud cliente care mi-au spus ca au facut microdermoabraziune la cosmetica cu periile de la combina. No comment.

Peelingul chimic

Este o tehnica utilizata de chirurgii plasticieni pentru a „repara” tenul ridat, patat sau profund devastat de cicatrici.

De aceasta data, straturile de piele afecate sunt inlaturate cu ajutorul unei solutii chimice: Fenolul sau Acidul tricloracetic (TCA). Pentru ca este foarte intens, peelingul chimic poate fi utilizat doar in anumite regiuni cum ar fi fruntea sau zona din jurul gurii (in general in locurile unde se instaleaza ridurile de expresie.)

Este posibil ca aceasta metoda sa nu dea rezultate optime pentru toata lumea, dar pentru cele mai multe persoane da rezultate mai mult decit satisfacatoare. Curata foarte bine porii si, folosita regulat, previne aparitia punctelor negre sau albe. De asemeni stimuleaza productia de colagen din derm, ceea ce are ca rezultat un ten mai ferm si mai omogen.

Exfoliatori de electie

Alfa si Beta Hidroxi – Acizii

ALFA (AHA)

Citric -citrice,

Malic – mere si pere,

Tartric – struguri,

Lactic – lapte acru/branzeturi fermentate

Glicolic- din trestie de zahar

BETA (BHA)

Acid acetilsalicilic

Bicarbonatul de sodiu

Concentratia si ritmul utilizarii acestor acizi determina rolul lor, respectiv: exfoliant, depigmentar, antirid etc.

Pentru utilizarea la nivelul consumatorului de raft, AHA din produse nu pot depasi o concentratie mai mare de 10%. Doar la nivel profesional se poate lucra cu concentratii de 20 si 30 % , si numai in conditiile in care tenul a fost pregatit anterior pentru asemenea interventii.    In chirurgia reparatorie se ajunge la concentratii de 50-70 %.  Asa cum este importanta concentratia, la fel de important este PH-ul la care lucreaza.  Ph-ul AHA in  produsele din comert variaza intre 3-4%,  iar la nivel profesional incepe de la 8%.

Probail ca nu veti intalni produse la care sa fie specificata concentratia acizilor pe prospect. Insa daca ingredientul (AHA) este specificat in continut in primele doua-trei linii, este probabil ca, concentratia lor sa fie cea corespunzatoare (adica mare).

Diferenta intre alfa si beta hidroxiacizi este legata de solubilitatea lor:

AHA sunt solubili in apa si BHA in mediu uleios.

Acest lucru înseamnă că acidul beta hidroxi este capabil să pătrundă în porii care conţin sebum şi exfoliaza celulele moarte ale pielii, care sunt construite până în interiorul porilor.

Tot din cauza acestei diferenţe de proprietăţi acidul beta hidroxi este utilizat mai eficient

pentru tenul gras, cu puncte negre şi albe.

Beta hidroxi acizii sunt mai putin iritanti decat alfa, chiar daca acestia patrund mai adanc in pori. Insa beta hidroxi predispun mai rapid pielea la cicatrici datorate modificarilor de pigment decat alfahidroxi.

BHA funcţionează cel mai bine într-o concentraţie de 1% si 2% , la un pH de 3 – 4.

Spre deosebire de AHA care trebuie să fie listate în primele 3 ingrediente pentru a indica concentratia mare , beta-hidroxi pot fi enumerati în mijlocul sau chiar spre partea de jos a listei ingredientelor, pentru că este eficient la concentraţii mai mici.

AHA sunt mai bine utilizati pe pielea îngroşată, afectata de soare cat si pe

cicatrici sau riduri.

* Efectele utilizarii acizilor se vad abia dupa 6 luni de utilizare constanta.

* Regula este ca acizii sa fie folositi pe o baza puternic hidratanta pentru a reduce/ameliora riscurile

iritatiilor. Nu permiteti sa vi se faca in saloane tratamente cu AHA/BHA in cazul in care tenul nu este suficient de hidratat pentru o asemenea interventie.

* O alta regula strict necesara este utilizarea ulterioara a produselor cu factor mare de

protectie intrucat “pielea cruda” risca sa fie grav afectata de ultraviolete.

* Pentrut a-si face efectul, acizii sunt lasati sa lucreze minim 10 minute. Degeaba se folosesc acizi in etapele demachierii, atata timp cat demachierea nu permite absorbtia substantelor de catre piele. Vechea problema ca si cu demachiantele “imbunatatite” … gen: demachiant hidratant .

RETINOL A / Retinoizi

Retinoizii sunt derivati de vit.A si reprezinta ingredientul cel mai des folosit in cazurile

acneice, dar in acelasi timp este des folosit in stergerea semnelor de imbatranire. Fiind

puternici exfolianti produc foarte usor inrosirea si uscaciunea pielii, insa aceasta este doar o reactie tranzitorie. In cazurile de gen se utilizeaza treptat, incepand de la 1 data la 3-4 zile, marindu-se treptat frecventa utilizarii.

Desi suna tare ciudat, este cea mai ieftina metoda de lifting. In cazul in care tenul nu suporta contraindicatii, vi-l recomand garantat! ( dar numai dupa o analiza la dermatolog! )

Folosind retinoizi multe persoane dezarmeaza datorita efectelor de la inceputul tratamentului: inrosiri, acumulare de puncte albe de grasime care pot dura cateva saptamani. Dar asta nu inseamna decat ca retinoidul incepe sa-si faca treaba. Pentru cele care au rabdarea sa suporte, pielea le va rasplati inzecit!

Nu are sens sa va reamintesc produsele naturale care au efect de peeling enzimatic pentru ca vi le-am enumerat mai sus, la acizi, si am tot discutat aici despre ele (oricum, pentru neclaritati nu ezitati sa ma intrebati).

Doar ca o completare la gomaj, tin sa insist pe faptul ca un gomaj efectuat cu faina de porumb este unul foarte agresiv, folosit de regula la corp. Pentru fata gomajul cel mai indicat este cu adaos de cafea sau frunze rasnite de ceai.

P.S. Cu siguranta am uitat sa va specific vreun lucru foarte important. Dar in ideea ca tot aman acest post ca sa mai completez cand imi dau seama… voi ajunge sa-l public in iarna. Asadar, va rog daca aveti intrebari in completare sau credeti ca ar fi fost util tututor sa dezbat ceva anume, trageti-ma de maneca. Voi reveni imediat.

Inevitabil apare intrebarea:  Bun, dar dupa ce criterii?  In plus pe cine sa credem? Cosmeticiana?  Dermatologul?  Parerea celor care au folosit produsul?  Care dintre ei este in masura sa ne indrume spre o alegere rationala?  Cum poti sa decizi care sunt cele mai bune produse pentru tine?

Sunt convinsa ca multe dintre voi nu ati realizat cauzele acestei derute, mai bine zis mecanismul din spatele ei…

Educatia cosmetica este insesizabil manipulata (prin mass-media si presa de specialitate) de colosii a caror principala directie este publicitatea, norma vanzarilor si nu cercetarea. De dragul castigului cu orice pret, pretind ca detin solutii miraculoase in ce prinveste intinerirea tenului. Din pacate nu poti ignora reclamele care te marcheaza involuntar, asa cum nu poti ignora nici preturile promotionale tentante. Luate de val, nu ne mai intrebam cate date stiintifice confirma eficacitatea unui produs. Si pana la urma, cine sa testeze acestea daca bugetele sunt destinate reclamelor si nu studiilor …

E de ajuns sa “etichetezi” un ingredient patentat cu un nume stiintific, sa afisezi o lista de “complecsi speciali” ,  sa-l arunci pe piata sub aripa unui mare “brand de imagine” si succesul pare a fi garantat.  Iar noi consumatoarele ne imbatam cu apa rece asteptand rezultatele promise, si depistam ca minunata crema frumos mirositoare, pe care am dat o groaza de bani ( ca de, “pretul psihologic” vinde bine) nu este decat o banala crema emolienta. Aceasta nu înseamnă desigur că toate cosmeticele funcţionează sub asteptari, dar neexistând studii este imposibil de apreciat. Companiile cosmetice argumentează că studiile sunt costisitoare şi mai mult ele nu vând produsele lor clinicilor medicale, pentru a se emite pretentii de acest gen.

In consecinta, alternativa  spre care s-au indreptat tot mai multe consumatoare informate corect sunt dermatocosmeticele – produse care imbina actiunea medicala a substantelor farmaceutice, demonstrata stiintific, cu tratamentul cosmetic . Produsele dermatologice influenteaza mecanismul biologic al pielii, producand schimbari in structura sau functiile pielii, corectand afectiunile specifice. Cosmetica insa actioneaza doar prin etape dedicate de curatare si infrumusetare, axata fiind pe acele programe personalizate si complexe de intretinere. Este lesne de inteles de ce generatia actuala se indreapta spre aceste tendinte in care cosmetica se imbina armonios cu dermatologia, nu numai in clinici de specialitate, ci insusi in produsele utilizate, numinte DERMATOCOSMETICE. 

Aceste produse sunt reglementate de catre FDA    ( Food and Drog Administration) si inregistrate cu ingredientii care produc actiunea, inclusiv concentratia utilizata. Ele sunt practic adevarate medicamente, doar ca puterea substantelor active este mult mai mica decat a lor.

Este lesne de inteles de ce aceste produse ofera beneficii  dincolo de superficialele produse de market sau catalog – acele cosmetice decorative  dedicate unui segment de consumatoare la fel de superficiale ca si produsele in sine.

De asemenea este la fel de usor de inteles de ce dermatocosmeticele pot avea rezultate diferite de la o persoana la alta, ca si un medicament pentru durere de cap (spre exemplu) care actioneaza diferit de la pacient la pacient.

De aici pleaca necesitatea unor indicatii de specialitate inainte de utilizarea unui produs dermatocosmetic, indicatii bazate pe un diagnostic elaborat si complex.

Am observat ca majoritatea vizitatoarelor  care mi-au cerut parerea in ultima perioada au ajuns aici  cautand cu disperare un tratament antiacneic care sa le garanteze succesul.

Inainte de a va raspunde printr-un articol separat si dedicat acestei probleme, in care voi puncta regulile COSMETICE de care trebuie sa tineti cont, vreau sa va fac urmatoarele precizari:

Situatiile in care acneea tine de ingrijirea NEcorespunzatoare a tenului, in speta de COSMETICA, sunt destul de rare.  In majoritatea cazurilor declansarea acneei este de ordine interna.

Trebuie sa intelegeti ca doar o consultatie DERMATOLOGICA, efectuata de un specialist, va poate spune cu exactitate cauzele aparitiei acneei cat si metodele prin care puteti scapa de aceasta problema.

Sfaturile prietenelor, cat si consultatiile on-line (cu ochii inchisi)   sunt o loterie… (poti

castiga sau pierde, o asemenea abordare tine de noroc si nu de stiinta).  Mai grav ca de aici se pot ajunge la complicatii mai urate decat acneea insasi.

O spun iarasi si-mi voi repeta afirmatia ori de cate ori voi remarca ca nu s-a inteles: Fiecare persoana este unica atat in diagnostic cat si in raspunsul la tratamentele efectuate, fie ca e vorba de banala intretinere, fie de produse.

Desi tipologia tenului PARE a fi asemanatoare, exact detaliile conteaza. Un tratament al acneei urmat de cineva nu are acelasi rezultat in cazul altcuiva.  Coincidentele tin doar de noroc.

Din acest punct de vedere COSMETICA sustine si intretine in cote normale functionarea corecta a pielii, atat pe parcursul tratamentelor indicate de DERMATOLOGIE cat si ulterior.

Din punct de vedere DERMATOLOGIC aceste cazuri suporta investigatii clinice si anamnestice complexe in care analizele de tesut,  sange, dozare hormonala joaca un rol extrem de important.

De asemenea, necunoasterea detaliilor de interpretare a tuturor acestor date duce la evaluari eronate, urmate de terapii inutile si chiar periculoase prin potentialele efecte secundare.

CONCLUZIILE :

“Româncele nu îşi cunosc tipul de ten, confundându-l cu nivelul de hidratare, este concluzia medicilor dermatologi prezenţi la Centrul Sănătăţii Pielii. Aceştia au oferit 190 de consultaţii gratuite pe zi, în cele două săptămâni cât a fost deschis centrul.  Încă din prima săptămână, dermatologii au constatat că mai există persoane care nu au aflat de existenţa unor creme speciale de protecţie împotriva efectelor nocive ale soarelui şi care nu ştiu cum să îşi îngrijească tenul.

Toţi cei care au trecut pragul centrului au beneficiat de un consult dermatologic de specialitate şi un diagnostic personalizat al tenului, precum şi de consiliere din partea specialiştilor, care au oferit sfaturi despre îngrijirea optimă a fiecărui tip de ten. Peste 3.200 de persoane au vizitat Centrul Sănătăţii Pileii. Astfel de centre se organizează anual pe patru continente, oferindu-se peste 80.000 de consultaţii dermatologice gratuite.”

Articol preluat din “Gandul “

ACVAPORINELE

Acvaporinele sunt proteine care formeaza canale foarte mici prin care doar moleculele de apa pot trece, fara a antrena si alte molecule celulare.

Exista cel putin 200 de acvaporine descoperite. Ele se intalnesc atat in celulele umane  (in numar de 12; descoperire premiata cu Nobel pentru Chimie) cat si in regnul vegetal sau animal.

In piele acvaporinele se gasesc in cantitati mari in straturile profunde ale epidermei, fiind in numar din ce in ce mai mic spre straturile superioare. Localizate la nivelul membranelor celulare, ele sunt considerate adevarate „ canale de apa”. Rolul lor este de a regla echilibrul hidric al apei, asigurand transportul acesteia din straturile profunde spre cele superioare.

Ajunsa la stratul cornos, apa este preluata de alte structuri specifice :

• factorul natural de hidratare
• ceramidele
• filmul hidrolipidic

Incepand cu varsta de 30 ani ( estimativa) toate structurile epidermice, inclusiv acvaporinele suporta o scadere brusca cu repercursiuni importante asupra nivelului de hidratare cutanata, si implicit asupra aspectului pielii. Circulatia hidrica este perturbata cu o diminuare vizibila a cantitatii de apa trasportata prin straturile epidermei. Consecinta inseamna ten deshidratat.

FACTORUL NATURAL DE HIDRATARE

Factorii naturali de hidratare sunt agenti sintetizati in mod natural de piele pentru a capta apa in epiderma.

Printre acesti compusi amintesc cele mai importante elemente:

• acizi aminati liberi
• acidul carboxilic
• uree
• acid lactic
• zaharuri
• oligoelemente
• clorura

 Dintre aceste elemente, anume acidul carboxilic, ureea si acidul lactic poseda o capacitate hidratanta puternica, prin actiunea lor higroscopica, putand retine pana la 70% greutatea lor in apa.

FILMUL HIDROLIPIDIC

Filmul hidrolipidic este ca o emulsie naturala formata din apa si lipide care acopera suprafata pielii.

Partea apoasa provine din consistenta hidrica a pielii ( 40% ), iar partea lipidica din sebum (60%). Indispensabil pentru supletea pielii, principala functie a filmului hidrolipidic este de a retine apa la suprafata si de a impiedica astfel deshidratarea.

    Toti acesti compusi actioneaza in procesul de hidratare natural al pielii, care incetineste odata cu varsta, fiind in cantitate si calitate insuficienta. Asfel pielea nu mai este in masura sa „lucreze” la nivel optim, de aceea trebuie „ajutata”.

Ce inseamna hidratare?

Care este rolul apei in organism?

Metabolismul apei

   Indispensabila pentru a pastra prospetimea, supletea, tonicitatea si aspectul sanatos al pielii, hidratarea este un fenomen complex care poate fi rezumat ca un flux constant de apa din derma catre epiderma si care se exprima prin procentajul de apa de la nivelul stratului superficial al epidermei: stratul cornos.

  Nivelul de hidratare se exprima la suprafata, dar de fapt totul incepe in profunzime. Inainte de a ajunge la straturile superficiale ale epidermei, apa urmareste un traseu bine stabilit. In acest „drum” intervin mai multe structuri si mecanisme.

   De aceea, pentru a intelege ce inseamna „ nivel optim de hidratare” cat si factorii care il influenteaza voi face cateva precizari care tin de metabolismul apei in organism. 

    Apa alcatuieste partea fundamentala a plasmei sanguine, a lichidelor interstitiale si a limfei. Deci, are rol de solvent al substantelor care se absorb prin sange si limfa si rol de transportor al acestor substante. In plus, inlesneste reactiile chimice din organism, deoarece aceste reactii se produc doar in solutii apoase.

   Necesarul de apa al organismului este asigurat prin alimentatie sau prin arderile glucidelor, proteinelor si lipidelor ( mai ales a lipidelor). Tot acest metabolism este reglat de sistemul nervos si de glandele endocrine.

    Pielea contine aproximativ 70% apa, din care 20 % in stratul cornos, cantitate care nu este constanta, ci variaza invers proportional cu varsta.  

   Hidratarea normala a tesutului cutanat este intretinuta de rezerva de apa din spatiile intercelulare, rezerva care inlocuieste rapid apa ce se pierde la suprafata prin actiunea agentilor externi. In cazul in care excretia de apa depaseste ingestia, organismul se gaseste in stare de deshidratare.

Aceasta deshidratare poate proveni din diverse motive:

• agentii externi fizici sau chimici care cresc evaporarea apei
• aportul scazut de apa datorita unei diete sarace in lichide
• temperament nervos hipertiroidian
• oboseala excesiva
• reducerea cantitatii de electroliti de sodiu si clor care fac ca apa sa nu fie retinuta in corp. Electrolitii de sodiu retin apa in spatiile intercelulare si cei de clor in celule.  

   Este cunoscut faptul ca in cosmetica este foarte importanta starea de hidratare, tulburarile ducand la modificari in aspectul tenului. Hidratarea optima oglindeste  practic echilibrul intre apa care se evapora la suprafata pielii si aceea care provine din straturile profunde.

Deshidratarea poate fi superficiala sau profunda. Trebuiesc intelese bine diferentele dintre cele doua tipuri, intrucat si tratamentul este diferentiat

Deshidratarea superficiala, datorata cauzelor externe este mereu insotita de doua caracteristici ale pielii:

• Grosimea mica a stratului cornos – piele fina, subtire si sensibila
• Scaderea secretiei sebacee – tenul uscat, alipic

   Asa cum precizam mai sus, in stratul cornos, de doar 0.02 mm, exista aproximativ 20% din cantitatea de apa. In cazul in care acest strat este mai subtire si secretia sebacee mai scazuta, atunci cantitatea de apa va fi si ea redusa. Pielea devine in acest caz fragila, uscata, iar celulele stratului disjunct se elimina intr-un strat fin pulverulent. Stratul cornos se „retrage”, se goleste, se rideaza; pielea se „desumfla” si isi pierde aspectul plin si ferm. Un ten deshidratat superficial se recunoaste dupa exfolierea specifica, iar la nivelul comisurilor se formeaza deseuri cutanate. La palpare pielea este usor aspra si pierde din fermitate.

    Daca deshidratarea superficiala se petrece in straturile de suprafata ale pielii si tine in general de factorii externi, deshidratarea profunda are loc, ca si numele, in straturile profunde, cauzata de factori intrinseci, si anume tulburari in matalobismului apei, mai exact incapacitatea organismului de a retine apa in tesuturile subcutanate.

   In acest caz organismul este obligat sa-si procure apa din tesuturile proprii. Acest lucru necesita un efort special care face sa se diminueze cantitatea de grasimi subcutanate. Diminuindu-se astfel atat cantitatea de grasimi fixe cat si apa din tesuturile sucutanate dispare acel suport plastic al pielii, devine mai mobila, mai sensibila la contractiile muschilor. In felul acesta se formeaza cute, pliuri sau o retea de riduri adanci. Un ten cu deshidratare profunda se recunoaste  dupa aspectul pielii care este flasca, fanata, vestejita, cu tendinta la riduri in profunzime, este „mobila” si cu o slaba aderenta la straturile inferioare ale epidermei.

Tenul uscat se datoreaza in mare parte unei predispozitii genetice, dar nu este exclus sa fie dobandit in urma utilizarii unor produse necorespunzatoare , inaintarii in varsta sau unor cauze de ordin intern si extern.

Caracteristici si  diagnostic

Atunci cand cauza este o predispozitie genetica, numarul si/sau marimea glandelor sebacee, care asigura necesarul lipidic, este in numar redus. Daca tenul uscat este dobandit, numarul glandelor este normal dar secretia este insuficienta.

Oricare ar fi originea unui astfel de ten, el se prezinta astfel:

Pielea este mata, cu porii mici si cu riduri fine superficiale. Ridurile apar datorita deshidratarii cauzate de lipsa peliculei grase de protectie. Aceasta pelicula, intalnita sub numele de „film protector hidrolipidic” constituie bariera suprema intre corp si mediul inconjurator. Misiunea sa este de a proteja organismul de pierderile de apa si de diversele agresiuni externe (raze UV, poluare, microorganisme). Aceasta functie bariera este asigurata practic de stratul cornos, iar lipidele prezente in acest strat formeaza un adevarat ciment intercelular pentru a regulariza circulatia apei prin piele. De aceea tenul uscat atrage, in consecinta, deshidratarea.

Tenul uscat are o culoare stearsa, deseori prezentand si o descuamare furfuracee. La o analiza mai atenta se observa si mici fisuri liniare.

La palpare pielea este fina, subtire, cu elasticitate diminuata (datorata  insuficientei de grasimi din stratul adipos si insufientei de apa din spatiile intercelulare).

Pielea are o sensibilitate marita, inrosindu-se destul de repede la atingere (desi nu are toate simptomele unui ten sensibil).

Persoanele cu tenul uscat au deseori senzatii de usturime si mancarime, asa numita „piele care strange si trage”.

Ce produse folosim in acest caz?

O piele care isi pierde vitalitatea si supletea provoaca mereu senzatii de disconfort. Intrucat echilibrul ei este perturbat , este necesara ingrijirea pielii in profunzime.

Regula 1: crema se aplica pe pielea umeda ( logic, nu cu apa potabila, numai cu apa termala). Aceasta metoda potenteaza semnificativ efectul cremei.

Regula 2: Nu va machiati niciodata fara aplicarea unei creme puternic hidratanta; recomand in acest caz o crema cu textura gel.

Formulele pe baza de apa se evapora usor, asadar alegeti formula pe baza de ulei, dar nu orice fel. Cele mai grele, mai dense si mai uleioase sunt bazate pe petrol, formand o baiera ocluziva care blocheaza porii… e ca si cum ai purta un costum impermeabil din namol. Orientati-va spre produse naturale, non-ocluzive, care ingrijesc, hidrateaza si inmoaie pielea; ingrediente  precum extractele din plante aromatice, uleiuri esentiale in formule de silicon organic, pentru catifelare.

Cremele cu ceramide sunt recomandate in acest caz. Ceramidele sunt printre primele componente ale lipidelor cimentului itercelular al pielii, pe care il „organizeaza”, si joaca un rol important la nivelul retentiei de apa. Ceramidele sunt activi cheie in hidratarea pielii, pentru ca sunt metabolizate in epiderma pentru a se asocia altor lipide ale stratului cornos. Astfel este facilitata producerea de catre piele a lipidelor cutanate proprii,  stimuland sistemul natural de refacere.

In cazul tenurilor uscate este strict necesar aplicarea complementara a mastilor hidratante, care pot fi lasate sa actioneze pe tot parcursul noptii, pentru ca dimineata pielea sa fie regenerata si luminoasa.

Produse naturale:

Cele mai recomandate masti pentru acest tip de piele sunt mastile cu produse lactate grase, sucurile de fructe si infuziile de plante.

Cea mai frecvent folosita este masca cu galbenus de ou in diferite combinatii. Pentru consistenta adaugati la masca lapte praf.

Pentru tenul uscat sunt recomandate plantele cu efect de activare a circulatiei periferice sau cu proprietati emoliente: galbenele, musetel, sunatoare, nalba mare.

Folositi cat mai des capsule de vit A si E , laptisor de matca, miere si ulei de masline.

]]> http://proestetic.ro/estetica-faciala/ten-uscat-cu-deficit-de-lipide-alipic/feed/ 0 http://proestetic.ro/estetica-faciala/sprancene-perfecte/ http://proestetic.ro/estetica-faciala/sprancene-perfecte/#comments Thu, 30 Apr 2009 20:00:35 +0000 Dana http://proestetic.ro/?p=439    Poate nu ati realizat, dar peste 50% din armonia unui chip este data de spancene. Ele contureaza simetric fata, dau echilibru si expresivitate ochilor prin forma lor, pot intuneca sau ascuti privirea.  O spranceana nearanjata tradeaza imediat o persoana neingrijita. Iar acest detaliu conteaza atat la femei cat si la barbati. Daca la femei este obligatorie pensarea si „modelarea” lor, la barbati este obligatorie aranjarea acestora, nu neaparat prin pensat, ci prin ajustarea firelor rebele acolo unde este necesar.

   In cazul in care nu va permiteti sa lasati aceasta pe mana unui estetician, aflati cateva detalii:

Cum se ajunge la forma perfecta?

In primul rand forma perfecta a sprancenelor nu inseamna forma pe care am remarcat-o la „X” . Forma este data de particularitatile fiecareia, iar o linie fortata nu va face decat sa ridiculizeze look-ul.

O forma echilibrata se obtine in timp. Nu exista sprancene simetrice. Prin reconturare se urmareste in primul rand obtinerea simetriei, ca apoi sa urmarim redefinirea traiectoriei.

Forma de arc bland este destul de discutabila, tine de gusturi, si nu de standarde de frumusete. Ideal este ca arcada sa corespunda irisului.

Spancenele se penseaza SI se tund; forma ideala nu se realizeaza doar din penseta.

Pensat sau epilat?

Vechea tehnica a epilarii cu ceara a sprancenelor, practicata in India, este mai complicata, intrucat cere tehnica si experienta. Pentru uz casnic se gasesc sabloane. Cu toate acestea este riscanta metoda pentru home-user, deoarece la o mana neformata exista risc mare de „cadere a pleoapei”. Cosmetica actuala evita practicarea epilarii, iar esteticienii sustin ca este o metoda care in timp afecteaza arcada  prin diminuarea tonusului muscular periocular.

Vopsirea sprancenelor

Regula:  Nuanta sprancenelor trebuie sa fie cu un ton mai inchisa decat nuanta parului. Diferentele majore de culoare dau o nota de artificial si un aspect care „irita”. In cazul in care nu sunteti brunete nu folositi creioane sau farduri negre pentru „imbogatirea” lor… devine penibil.

Pentru pastrarea formei in timpul zilei puteti folosi gel de par.