In urma unei discutii acide in contradictoiu cu una din partenerele de blogosfera (vezi aici comentariile in cauza) in care eram acuzata de: “ Si daca esti asa mare specialista ar fi trebuit sa stii deja acest lucru plus alte n cauze, n efecte daunatoare ale sapunurilor folosite asa aiurea pentru ten. Pune mana si mai documenteaza putin, daca nu reusesti am sa te ajut eu” .
Imi pare inutil sa-mi consum timpul pentru a dovedi specialistelor cu studii facute la “scoala frumusetii de pe forumuri”, ca atunci cand voi face o afirmatie o fac in muuulta cunostinta de cauza. Si nu ca as fi un guru, cum mi s-a spus intr-un alt context, ci pentru faptul ca vorbesc DOAR atunci cand am certitudini bine intemeiate. Sunt foarte multe lucruri pe care inca nu le stiu, iar atunci prefer sa stau deoparte.
Revenind la problema in cauza, vreau sa va explic si voua cateva lucruri, pe care e bine sa le puneti la arhiva 🙂 …ca atunci cand intalniti si voi asemenea “agende medicale” sa zambiti spunandu-va “iart-o, doamne, ca nu stie saraca ce are in cap” .
Ce este pana la urma sapunul?
Indiferent ca-i solid, lichid sau sub forma de crema, sapunul este practic o emulsie care prin caracteristicile sale chimice dizolva grasimea si implicit toate impuritatile “agatate” de ea… adica toate rezidurile pielii.
Cum reuseste un sapun sa faca aceasta?
Datorita alcalinitatii sale, data in principal de fabricarea lui cu o baza puternica: NaOH – cu PH maxim alcalin de 14 (este cunoscuta si sub numele de soda caustica).
Deducem ca sapunul este de fapt o sare de sodiu. Astfel, moleculele lui adera cu usurinta la moleculele grasimilor/uleiurilor cat si la moleculele de apa. Logic ca puterea lui de spalare va fi data si de natura acidului gras cu care interactioneaza.
Ce este PH-ul si la ce ne ajuta valoarea lui?
PH-ul masoara alcalinitatea sau aciditatea unui produs, inclusiv a pielii.
Dupa cum observati, PH-ul intre 0-7 este gradual acid, 7 neutru, iar intre 8-14 urca spre alcalin.
PH-ul pielii noastre, preluat sub documentare din PubMed este undeva in jur de 5.5. Depinde mult de zona pielii si varsta dar foarte putin de sex sau ora la care a fost preluat.
Observati astfel ca pielea noastra se incadreaza intre limitele acide ale gradatiei. Este si normal, pentru ca pielea joaca rol protector pentru factorii de mediu. Sistemul imunitar a avut grija si a creat o manta acida protectoare, care actioneaza ca o bariera in calea bacteriilor, virusilor, substantelor chimice sau altor neplaceri care ar putea penetra spre staturile inferioare ale pielii. Aceasta manta este asigurata de productia continua de aminoacizi (substante organice reprezentand structuri de baza a proteinelor) & acidul lactic al pielii.
Numai intelegand aceste aspecte, va puteti da seama usor cum puteti controla schemele de tratament aplicate, incat sa tintiti acele dezechilibre care aduc neplaceri: exces de sebum (acizi) sau uscare pronuntata (alcalinitate marita).
Cum actioneaza sapunul in contact cu pielea?
Cea mai mare parte a sapunurilor sunt alcaline, intre PH 9-12 (v-am explicat mai sus de ce). Aceasta proprietate le ingaduie sa intre in contact cu aciditatea naturala a pielii.
Cu cat sapunul este mai alcalin, va curata mai bine, dar in aceeasi masura va “taia” mai mult din aciditatea pielii. Cu cat produce mai multa spuma, cu atat este mai alcalin. Aici trebuie avute in vedere si calitatile apei cu care se face spalarea.
Am avea tendinta sa spunem ca un sapun care face mai putina spuma este mult mai benefic pentru piele. Adevarat! Insa depinde mult de ce urmarim: sa distrugem aciditatea extrema data de sebum sau sa mentinem echilibrul unui ten perfect de 5.5?
Este important de adaugat aici ca in compozitia sapunurilor nu intra numai uleiuri saponificate ( reactia dintre acid si baza). La sfarsitul procesului de „prelucrare” se poate adauga orice compus organic (ulei, unt) care, nesaponificate fiind, ii echilibreaza alcalinitatea. Insa acele uleiuri nu vor interactiona in curatare, ci vor ramane la suprafata pielii avand efect de hidratare, hranire…samd (depinde de destinatii).
La ce ne ajuta aceste aspecte?
O piele cu exces de sebum va avea nevoie clar de sapunuri alcaline. Insa mantia protectoare se poate distruge mult peste masura, la o folosire indelungata.
Dar pentru acesta exista lotiunile tonice – ca stabilizator al PH-ului. Impropriu spus ca lotiunea tonica inchide porii! (despre aceasta va explic mai jos).
In aceeasi masura exista cremele de uz zilnic – care readuc PH-ul spre aciditatea normala. Aici depinde mult si de crema.
Deducem usor ca un ten acneic, gras, va avea nevoie de curatari mai dese decat unul extrem de uscat. Dar in aceesi masura puteti “jongla” cu produsele ulterior aplicate, atat cat sa compensati balanta ideala a pielii.
PONT: urmariti schema PH din imagine si deduceti ce solutii aveti la indemana pentru a echilibra in mod natural ph-ul pielii voastre.
Ce se intampla cu porii in urma curatarii zilnice?
Porii fetei sunt victimele rezidurilor cumulate zilnic. Imaginati-va sute de cilindri prin care pielea voastra respira si face schimbul de “necesitati” (in ambele sensuri). Acesti cilindri sunt permanent lubrifiati de sebum, in mod natural – la unele persoane mai mult, la altele mai putin. Cand fata se incarca datorita unei curatari deficitare, cilindri se infunda. Aceasta poate produce in timp o dilatare a acestora, deci isi modifica marimea datorita rezidurilor care se tot inghesuie ca intr-un sac. E de ajuns o bacterie sa-si faca de cap…si oups…apare inflamatia. Astfel apare asa numitul “ten cu pori dilatati”. Porii si-au modificat in timp dimensiunea datorita incarcarii excesive…si asa au ramas (deformati).
Cand vorbim de inchiderea sau deschiderea porilor, ne referim la dilatarea sau contractarea acestora, mai exact la aspectul lor ca “dimensiuni”. Nicidecum la eliminarea rezidurilor care-i incarca…aceea inseamna curatare profunda, in nici un caz modificarea instanta a dimensiunii lor.
Este usor de dedus ca modificarea dimensiunilor (marirea) poate fi facuta prin interventii termice, adica vaporizare… iar micsorarea dimensiunilor prin solutii chimice astringente. SUB NICI O FORMA ALCOOL PE FATA! Solutiile renumite pentru micsorarea dimensiunilor sunt carbonatul de calciu si carbonatul de magneziu, dar desigur e vorba de timp indelungat de folosire.
Poate sapunul sa modifice dimensiunea porilor?
Eee, distrati-va si voi acum…asa cum ma distram eu cand imi spunea duduia sa pun mana sa mai invat una-alta despre dermato-cosmetica /fiziologie samd 🙂
buna,
-cu cat produce mai multa spuma, cu atat este mai alcalin- nu este valabila afirmatia la un sapun natural
-un sapun care produce spuma nu inseamna ca este alcalin, doar ca sau folosit uleiuri care din compozitia lor au propietati de spumare.Sunt o firma care produce sapun natural si cu toate ca sapunurile pe care le produc fac foarte multa spuma,din analizele de laborator efectuate pe produs a rezultat alcalinitate 0,deci lipsa alcalinitate. ULEIUL DE COCOS ESTE UN ULEI CARE PRODUCE SPUMA, ULEIUL DE RAPIT PRODUCE O SPUMA DENSA SI STABILE ETC. Daca foloseam numai ulei de masline sapunul ar fi fost lipsit de spuma, am produs un sapun cu ulei de masline care nu m-a multumit tocmai pentru ca nu facea spuma, avea doar propietate de hidratare si mai putin curatare si spumare.
Am citit articolul si am inca o nelamurire. Sapunul fara sapun ce este? Eu folosesc de la Avene Cold cream pt corp, maini si uneori pt fata. Prietenul meu il foloseste pt fata in mod constant deoarece e mai la indemana, comod. Are un ten cu fffffff mult sebum si uneori acnee si a incercat o spuma delicata de la La Roche Posay pt tenul acneic si nu a avut efect. O folosesc eu din cand in cand cand imi simt pielea mai grasa stresta sau cand stau in praf pana sa o termin tubul, pt mine nu afost cine stie ce. Eu imi simt pielea f ok cu Avene , daca ma grabec si nu am timp de aplicat lotiune nu-i o tragedie deoarece nu usuca pielea.
buna fetelor
am o reteta pentru inchiderea porilor, daca gresesc va rog sa ma corectati:ceai de radacina de brusture amestecata cu tinctura de propolis si miere. La o cana de ceai se pune o lingurita de miere si 10 picaturi de tinctura de propolis. Chiar funtioneaza. Se fac badijonari de 3 ori pe zi. Succes!
Da, m-a amuzat si pe mine remarca cu „porii deschisi” dupa folosirea sapunului. :D
Dar o intrebare, cum poti afla pH-ul produselor pentru a alege in cunostinta de cauza?
Eu am mai spus ca sunt incantata de sapunul african lichid de la Akamuti. :)
Vezi ca e hartie PH in farmacii. Am descoperit dupa ce mi-am luat un bax de pe ebay :)
La produsele in care poti introduce hartia e inutil de explicat. La sapun se procedeaza asa: se razuie un tzash de sapun intr-un recipient cu 100 ml apa distilata (cu ph neutru). Dupa completa dizolvare a sapunului, faci citirea.
Asta-i tot, extrem de simplu. :)
Alexa Salut
Daca aflii care este Ph sapunuli lichid de la Akamuti, te rog sa imi spui si mie:) Si mie imi place f mult si chiar ma pregateams sa o intreb pe Dana acelas lucru sau daca si sapunul lichid organic are acelas impact adica: nu atat de hidratant pt piele deorece fiind un sapun lichid nu are un Ph neutru-deci usuca-daca am inteles bine.
Eu il am pe cel cu Frankincense si Patchouli dar tocmai din cauza faptului ca nu stiu exact Ph-ul , il folosesc momentan doar pt maini:) Oricum…is a treat!:)
Thx
Buna Dana! Te admir foarte mult si citesc cu interes blogul tau! In legatura cu marimea porilor. Am 32 de ani si un ten mixt, cu nasul, barbia si mai ales fruntea cu mult sebum. Pielea din zona obrajilor este normala, iar in jurul ochilor destul de uscata, dar fara riduri. Merg cam o data pe luna la un tratament cosmetic de curatare a fetei si doar asa am reusit sa tin in frau acnee cu care m-am luptat foarte multi ani. Am o intrebare: e bine sa folosesc pt zona grasa Clinique Pore Minimizer Refining Lotion? Imi e teama ca avand in vedere ca metabolismul pielii mele „produce” foarte mult sebum, nu cumva acest produs destinat micsorarii porilor (si am porii destul de mari pe frunte si zona nasului) incarca si mai mult si determina astfel aparitia cosurilor? M-am dat de cateva ori si m-am speriat pt ca n-am vazut nici o schimbare in ceea ce priveste secretia de sebum, parca si mai mult chiar. Multumesc anticipat pt raspunsul dvs!
Nu, nu! Stai linistita cu presupunerea, lucrurile nu functioneaza asa, si e f bine ca ma intrebi – ca sa nu ai o imagine deformata.
DECI:
Daca ingredientii unui oarecare produs ar fi dedicati (intr-adevar) inchiderii porilor, aceasta o vor face prin efecttul lor astringent si absorbant. Aceste doua lucruri vor fi intotdeauna dependente una de alta. Mai pe romaneste, nu are cum sa inchida porii daca nu realizeaza absorbtia si reducerea sebumului, acestea doua fiind mereu interdependente la nivel fiziologic.
Am prins nelamurirea ta: ti-i imaginezi ca un sac care intra la apa si devine neincapator …pentru sebum 🙂
Nu se poate asa ceva. Imagineaza-ti mai bine corelatia ca si la stomac…care redus fiind in dimensiuni va „cere” mai putina hrana.
In articol era vorba de situatia in care sebumul este in exces, iar porii sunt infundati …e cu totul alta poveste.
O greseala mare care o faci, insa, este „te-ai dat de cateva ori” si nu vezi nimic. Eficienta unui produs se „intrevede” de la minim 21 de zile incolo.
Si-n legatura cu lotiunea: n-am avut ocazia s-o folosesc vreodata, insa am gugalit pentru lista de ingredienti sa-mi fac o idee
cam ce ar putea sa ofere produsul:
Spune ca este in primul rand un hidratant care mai si controleaza sebumul… printre altele INSA!. Si n-am zis intamplator asa, pt ca dupa ingredienti, lotiunea pare a fi dedicata hidratarii, nu neaparat pe seboreglare.
Fii atenta ca ordinea prezentata arata si procentul, de sus in jos descrescator:
primul: apa 😀
doi:SIGESBECKIA EXTRAS – este un fel de sunatoare. nu m-am lovit des de el, dar citeam odat’ pe undeva ca e pt rani si pielea deteriorata.
trei: lecitina – factor natural de hidratare, agent emolient si de legare a apei. cea mai buna pentru legarea fazei apa/ulei.
patru: proteina de soia- antioxidant, antiinflamator. daca este ulei joaca rol de pelicula protectoare pt a preveni pierderile de apa.
Un alt ingredient remarcabil pt hidratare e acetil glucozamina (aminoacid de zahar) – tot pentru „legarea” apei.
Alte cateva ingrediente remarcabile: acidul linoleic, Squalena,glicerina, acetat de tocoferol (vit E)
Si acum legatura cu sebumul:
1) Amorphophallus konjac PULBERE ROOT – o radacina pulbere folosita des in produse cu rol de abraziv..probabil folosita aici cu rol de absorbtie.
Altele pentru reducerea porilor…desi nu-s multe iar la procent e in linia de jos: Cyclopentasiloxane (silicon), fenil trimethicone (silicon), Polimetacrilat-metacrilat (PMMA), dioxid de siliciu, Demethicone (silicon).
Atentie ca are si alcool!
Hai ca ti-am scrisss! 🙂
Acu’ te rog mult sa nu ma-ntrebi de toate cremele din dulap, c-ar insemna sa ma ia fetele in vizor si sa apuc sa mananc o data pe saptamana, de la o data pe zi 🙂
Multumesc tare mult Dana! Esti o enciclopedie! Nu, nu te mai intreb despre nici o alta crema pentru ca sunt convinsa ca ai putea sa-mi raspunzi tot atat de bine argumentat si detaliat. Acneea a fost si intr-un fel mai este o problema foarte suparatoare pentru mine, de aceea merg lunar la cosmetica pt o curatare profunda, folosesc un peeling saptamanal, demachiere dimineata si seara, folosirea a cat mai putine produse cosmetice. Ma gandeam sa nu-mi „blochez” porii, si in sebumul acumulat in interior sa mi se dezvolte bacteriile care produc acneea. M-a ingrijorat ca in ciuda faptului ca „se lauda” ca micsoreaza porii si reduce cantitatea de sebum, mie imi luceste fruntea si mai tare.
Iti doresc o primavara frumoasa, multa sanatate si caldura in suflet!
Da, exact, corect.
Alta solutie care ajuta pe moment sa micsoreze porii este oxidul de magneziu (magnesium oxide – este si un bun matifiant temporar).
Exista mai multe proceduri care pot ajuta la aspectul general al porilor, toate sunt temporare: peeling-uri chimice cu AHA sau BHA, microdermoabraziune, laserul.
Termenul de dermato-cosmetice nu inseamna nimic mai mult decat marketing, am scris un articol despre asta.